Внедорожный клуб "Азимут"

предыдущая часть здесь

Часть V. Заключительная.
Урочище Хармен-Цав, что в переводе означает «Ущелье отшельников», представляет собой цепь причудливых каньонов из красного песчаника, растянувшаяся более чем на 20 км. Вместе с тем, место это примечательно тем, что является одним из самых известных в мире кладбищ динозавров.


Палеонтологами здесь были обнаружены скелеты и целые кладки яиц мезозойских динозавров. Но нам нет дела до ископаемых рептилий.


Ровные площадки находятся здесь на разных уровнях. На одной из них, ровной как стол, мы остановились.

Под ногами на весьма твердой поверхности был слой мелкой каменной крошки темного цвета, разогретой градусов до 50-ти. Босиком ходить по ней можно было, но не долго.
На первый взгляд казалось, что нога человека никогда здесь не ступала. Не было видно не одного следа, а между тем, соприкосновение с поверхностью оставляло след, будь то колеса машины или нога человека. Дело в том, что любой оставленный здесь след живет до первого ветра, который стирает его, оставляя поверхность идеально ровной и будто не тронутой.

Отсюда открывался шикарный вид на урочище.

Но нам хотелось большего, и мы взобрались на южный склон каньона, чтобы сверху осмотреть всю мощь этого места.


Без преувеличения место грандиозное и даже сейчас, при воспоминании о нем, по моему телу бегут мурашки. Мы двигались по южной кромке каньона до тех пор, пока не увидели это изваяние. Его называют по-разному. Кто-то зовет его Сфинкс, кто-то видит в нем голову царицы Нефертити.

Ничего не могло удержать нас от того, чтобы спуститься вниз и потрогать изваяние своими руками. Мы даже не задумались о том, как будем подниматься.




Поглазев вволю, мы отправились искать подъезд к оазису. Его краешек был даже уже виден с высоты Сфинкса. Однако подъезд был не так прост, как казалось. Мы периодически упирались то в глубокие обрывы, то в вертикальные стены. Кое-где были приличные песчаные переметы. Вкратце это происходило так. Внимательный зритель обратит внимание на проходы в радиоэфире. Какие то русские диспетчера такси пробиваются.

Нам очень не хватало спутниковых карт. Видеть лабиринты каньоны сверху было бы очень кстати. В итоге мы приняли решение снова подняться на южный склон, вернуться в его пологую часть, откуда уже спокойно спуститься в нужную нам ветвь каньона.
Вскоре мы его нашли. Место было необычно тем, что среди массы этого раскаленного песка расположился настоящий зеленый уголок с раскидистыми тополями и цветущими саксаулами.



Здесь мы решили провести остаток сегодняшнего дня, а завтра с утра двигаться дальше по просторам пустыни Гоби.
Конечно же мы не могли просто сидеть на месте. Разбив лагерь, мы сели в машину и поехали любоваться каньоном. Казалось, что лабиринты каньона бесконечны. Всюду к небу тянулись причудливых форм колоссы, созданные песком и ветром за многие тысячи лет.





Где-то проходы были напрочь переметены песком, и нам приходилось объезжать их или протискиваться по узким коридорам, рискуя ободрать наклейки с бортов автомобиля.




Часам к трем дня температура поднялась до +34°С. Полное безветрие усугубляло самочувствие. Вода уходила просто со страшной скоростью. Благо на поляне нашего лагеря рос раскидистый тополь, под редкой листвой которого мы могли найти хоть какую-то тень. Нам ничего не оставалось делать, как сидеть в тени дерева, потягивая прохладное пиво из наших холодильников.




То, что оазис, послуживший нам пристанищем, был местом популярным, было заметно. К дереву под которым мы сидели была прикручена проволокой стеклянная банка с крышкой. Она была набита свернутыми листочками бумаги с посланиями путешественников. Здесь была масса записок от русских туристов, начиная с 2010г., кроме того было несколько записок на английском и монгольском языках.


Макс добросовестно зачитал нам все послания, включая и те, что были написаны не по-русски, после чего мы все дружно составили свое письмо, подписались и запихнули его в банку.


Оазис населен. На стенах каньонов нередко можно увидеть большие гнезда степных орлов. А количество ящериц различных размеров и расцветки вообще поражает

День клонился к вечеру. Жара немного спала, и мы решили сделать небольшую прогулку по каньону. Дело в том, что еще днем, пока мы разбивали лагерь, Наталья поднялась на одну из вершин каньона и увидела за соседней седловиной еще один оазис, гораздо больший, чем наш.

Через полчаса мы уже осматривали это место. Оазис действительно был много крупнее нашего. Здесь росли тол-стенные деревья, вокруг была сочная листва и даже на саксаулах уже висели плоды.



Здесь явно была влага, иначе объяснить такое буйство зелени в таком месте было тяжело. И действительно, пройдя еще несколько шагов, мы оказались на краю глубокого оврага. По сути это был каньон на дне каньона. Он был сплошь заросший высоким тростником, и судя по его сочной зелени на дне оврага была вода.

Мы наперебой стали делать предположения о глубине каньона, и сделали вывод, что высота тростника наверное не менее 2-х метров. Макс решив проверить наше предположение мигом спустился вниз и начал пробираться сквозь заросли.
Мы разразились хохотом. Вытянувший вверх руки Макс едва дотягивался до половины высоты тростника.

Однако воды в чистом виде на дне оврага не было, хотя грунт и был влажным. По-видимому, в это время года вода уходит глубоко под землю.
Вообще место было шикарное для лагеря, однако подъехать к нему на машине было если не невозможно, то достаточно проблематично. Пройдя дальше по ущелью нам удалось попасть в ту ветку лабиринта, где располагался наш лагерь, однако проезд там был здорово засыпан песком и лишь старые мотоциклетные следы говорили о том, что здесь когда-то бывали люди.

Если посмотреть на спутниковую карту, то можно оценить разницу в размерах этих двух эпицентров жизни. В кругу отчетливо видно зеленое пятно большого оазиса, а чуть выше совсем крошечное пятнышко того место, которое послужило нам пристанищем.

При этом, глядя на карту можно понять, какой дефицит влаги испытывает все живое в этой местности. Вокруг раскинулась бескрайняя пустыня….
Возвращались с прогулки уже в сумерках. Хармен-Цав в полумраке это вообще отдельная картина. Каньоны выглядят еще более причудливо, и даже зловеще





К вечеру мы развели хороший костер из корней саксаула, развлекались, фотографируя ночные пейзажи, подсвеченные заревом костра, считали падающие звезды и отдыхали душой. Никому не хотелось думать о завтрашнем отъезде.




Однако завтра настало. Нам предстояло вернуться на дорогу, ведущую в Гурвантес, сомон в самом сердце Гоби. Там мы планировали заправиться и пополнить запасы воды, так как за три последних дня мы потратили её практически на 50%.
Постепенно мы уходили на восток, в самый центр монгольской части Гоби, и картинка за окном снова менялась и надо сказать в лучшую сторону. Двигаемся по территории Гурван-Сайханского национального парка

Дорога до Гурвантеса проходит на высоте 1500-1600м, по степи Шаратанын-тал. На каменистой поверхности без-жизненной пустыни начала появляться растительность. Редкая, скупая, но создает впечатление зеленого поля. Началась зеленая Гоби.

Внезапно вспугнули стайку джейранов (парнокопытное, рода газелей) из 4 особей. Три из них успели пересечь траекторию нашего движения и ушли в степь, а одна продолжала бежать справа от машины. Она, то чуть ускорялась, то чуть замедляла бег, пытаясь пересечь наш путь и уйти вслед за сородичами. Мы повторяли все ее маневры, не давая себя обогнать. Тогда умное животное на скорости 60 км/час максимально сблизилось с нашей машиной, резко оттормозилось и ловко проскочило между мной и Максом. Все это продолжалось не более полуминуты, однако мы успели заснять любопытную погоню на видео.

Не доезжая до сомона километров, 40 уходим на юг. Здесь у нас запланировано посещения горного массива Тостын-нуруу. Скалы позднего выветривания – необычное природное образование, сформировавшееся под воздействием ветра за тысячи лет.

Здесь нет угловатых скал и острых булыжников. Огромная территория словно покрыта окаменевшими детскими игрушками. Количество различных животных и персонажей, словно застывших в камне может быть ограничено только вашей фантазией.











Бродить по этим округлым скалам, перескакивая с одного уступа на другой можно наверное часами, однако у нас нет столько времени, нам нужно еще проверить колодец, расположившийся, судя по карте, тут неподалеку.
Подъехав к колодцу, видим массу следов скота и привычная развернутая автомобильная покрышка в качестве поилки.

Вода действительно есть, но грязная и с затхлым запахом, для питья непригодна. Ставим на место выскочившую пружину на Жеребце, разворачиваемся и едем дальше.

Выйти на дорогу, ведущую в Гурвантес непросто. Дороги, как таковой нет. Двигаться приходится по сайрам, периодически переваливаясь из одного пересохшего русла в другое.
Не доезжая несколько км до Гурвантеса, встаем еще у одного колодца. На этот раз нам повезло. После нескольких движений примитивным насосом, вода пошла чистая, почти без механических примесей. Заполнили всю тару под завязку.

На въезде в Гурвантес замечаем одиноко стоящий контейнер для мусора. Видимо он остался со времен народных гуляний в прошедшие выходные. Мусорка нам очень кстати, так как багажник уже завален полными мусорными пакетами. Как оказалось, выкинуть мусор в Монголии – целая проблема.

Поселок очень аккуратный, масса капитальных строений, обустроеные детские площадки и даже некое подобие городского парка

В поселке заправляемся, быстро пробегаем по магазинам, покупаем прохладительные напитки и хлеб и едем дальше. До следующего сомона Ноён около ста километров через еще один причудливый горный массив Хурэн Хана.

Там мы должны повернуть строго на север и идти на Сэврэй. Изучив карты решаем сделать попытку срезать угол и минуя Ноён попасть сразу в Сэврэй. Тем более, что по пути следования есть озеро. На монгольском генштабе были указаны несколько строений на берегу, которые были подписаны двумя непонятными словами и одним понятным. Это было слово «артель». Ну какая может быть артель на озере? Конечно рыболовецкая, а значит, озеро должно быть достойным для обустройства лагеря. Мы сворачиваем в появившийся просвет между скал и попадаем на вполне укатанную дорогу, идущую по руслу высохшей реки.

Поначалу все было просто шикарно, мы неслись по этому руслу с невиданной скоростью в 70 км/час, закладывая крутые виражи, однако очень скоро «лафа» закончилась. Дорожка была укатана до ближайшего стойбища, дальше начиналась обычная монгольская степь. По карте вроде дорога была, но реально, к сожалению нет. Радовало одно, обогнув горный массив, мы увидели внизу в долине блестящую гладь озера. Судя по навигации, до него было не более 8 км. В долину с гор спускалась масса пересохших русел, больших и малых. Именно их мы выбрали в качестве дорог.

Периодически эти засохшие русла отворачивали с нужного нам направления, тогда мы выбирались из них и искали новые, или двигались к озеру по азимуту.

Поверхность степи была вся изрезана этими овражками и сплошь покрыта камнями различной величины. Приходилось активно работать рулем, во избежание порезов резины. Когда мы прошли уже половину пути, рельеф несколько поменялся. Многочисленные каменистые сайры сменились небольшими (до 1,5м высотой) песчаными холмиками, разбросанными хаотично очень плотно друг к другу и поросшими стелящимся колючим кустарником.

Начался жесткий триальный участок. Мы все ехали и ехали, а озера все не было и не было. Казалось вот-вот, за очередным холмиком появится вода, но нет. Мы все петляли и петляли, а воды все не было и не было….

Когда же мы, спустя час, преодолели эти 8 км и подъехали к озеру, то были весьма удивлены. Воды не было и в помине. Вся поверхность была покрыта белой коркой соли. Вязкая грязь, небольшие лужи и все белым бело от поваренной соли.

Судя по разбухшим от соли и времени шпалам и проложенной к центру озера узкоколейке, когда-то здесь активно добывали соль. А занималась этим соледобывающая артель, располагавшаяся в здании на противоположном берегу озера, о чем видимо было честно написано на карте.


Мы прогулялись по шпалам, лизнули для верности землю и пошли обустраиваться на ночь. Место было весьма необычное, хоть и мрачноватое. Вообще за эти две недели, что мы уже находились в Монголии, у нас не было двух одинаковых мест стоянки. Каждое новое место, было совершенно не похоже на предыдущее, так оно было и в этот раз.

Утром следующего дня, в свете выглянувшего солнышка место нашей стоянки уже не казалось таким мрачным, как вчера.

Быстро позавтракав, мы двинулись в путь. Обогнув озеро прямо по береговой линии, вышли на дорогу, которая должна была вывести нас к сомону Сэврэй. Этот фрагмент дороги у меня однозначно ассоциировался с ралли типа Даккар.

Песчаная колея петляла между холмиков, подобных тем, через которые нам приходилось пробираться вчера. Разница была только в том, что сегодня это была наезженная дорога, закладывающая головокружительные виражи, то в одну, то в другую сторону. Адреналина было полные штаны. Мы буквально летели, отрываясь порой всеми четырьмя колесами от поверхности, поднимая за собой тучи песка. Максу, который ехал вторым, наверное было не так комфортно, но мне было очень весело.

На одной из остановок в этой местности я обратил внимание, что стелющийся кустарник, покрывающий эти не-большие песчаные холмики, весь усыпан темно красными, чуть продолговатыми ягодами, размером с клюкву. Я не знал тогда что это за ягода и решил ее попробовать, несмотря на протесты нашей команды. Ягода была очень сочная, с некрупной косточкой, а по вкусу была сладко-солоноватая и чем-то напомнила мне вкус из детства, когда мы детьми ели недозрелые зеленые яблоки, предварительно посыпав их солью. За какие-то пять минут я набрал две полные пригоршни этих ягод.

Как впоследствии оказалось, я не ошибся, ягода действительно была съедобная. Это была селитрянка, ягода, массово произрастающая в песчаных районах Гоби и весьма популярная у местного населения.
Мираж в этих местах – дело обычное. Порой целые горные массивы «исчезают» с горизонта, растворяясь в дрожащем раскаленном воздухе.

В Сэврэй мы въехали к обеду.

Быстро заправившись, двинули дальше. У нас впереди была основная достопримечательность Гурван-Сайханского национального парка – песчаные барханы Хонгорын-Элс. Как всегда не обошлось без петляний и езды «по азимуту», но заострять на этом внимания не буду, так как процесс этот не сильно отличался от петляний в предыдущий день.
Эти горы песка мы увидели уже за 20 км. Реально горы песка. Высота барханов достигает 200 метров, а протяженность этой огромной песчаной гряды более 180 км, при ширине от 2 до 20 км.

Восторг у нас был неописуемый. Такой большой песочницы я не мог себе представить.

Здесь реально было пустыня, и выглядела она так, как мы привыкли ее себе представлять по учебникам географии. Мы взобрались сначала на один бархан, потом на другой.




Как дети мы резвились, то поднимаясь, то спускаясь вниз по крутым в 45° склонам. Песок был горячим, но не раскаленным и было чертовски приятно походить по нему босыми ногами.




Вволю наигравшись, мы двинулись на поиски турбазы. Здесь неподалеку от барханов их было три или четыре. Выбор пал на кемпинг «Жуулчин Говь».

На территории в несколько сот квадратных метров располагалось кафе-бар, с пристроенными к нему туалетами и душевыми. Все было вполне цивильно и современно за исключением горячей воды, ее попросту не было. Монгольская пословица гласит: грязная душа во стократ хуже грязного тела. С душевным равновесием у нас был порядок, а вот наши тела, иссушенные за эти дни пребывания в пустыне, требовали влаги. Вода из крана текла не ледяная и была подобна чудодейственному бальзаму. Напротив кафе было установлено порядка 15-ти гостевых юрт, 2-х и 3-х местных, но поскольку нас было четверо, нам было предложено заселиться в самую большую, пятиместную юрту. Юрта была чистенькая и нарядная изнутри.

На пяти высоких кроватях было застелено чистое белье и лежали чистые полотенца. Здесь примерно можно было рассмотреть, как устроена юрта, разобраться в системе вентиляции.

Зайдя в это сооружение, служащее основным видом жилища монголам на протяжении тысяч лет вплоть до наших дней, и не претерпевшим при этом особых изменений, ощущаешь себя человеком, вкусившим кусочек монгольской истории. Лично я, сразу почувствовал себя Чингисханом.

За предоставленный приют на сутки с трех разовым питанием с нас вязли по 35$ с человека.
Макс, используя все свои познания в английском языке упорно пытался добиться, чтобы нам за отдельную плату приготовили жареного мяса, и вроде бы даже договорился, но дальше обещаний дело не пошло, жареного мяса мы не получили. Зато ели тушеную верблюжатину. Вкус надо сказать весьма оригинальный, со стойким запахом верблюда.

Приняв душ и отобедав, мы узнали, где неподалеку стоят погонщики верблюдов. Хотелось немного познакомиться с их бытом, и по возможности, прокатиться на двугорбых. Мы загрузились в одну машину и двинулись в сторону юрты, стоявшей неподалеку.

Монголы вообще народ очень гостеприимный, а уж к туристам, несущим им деньги, относятся с особым почтением. Мы были тут же приглашены в юрту. Нас рассадили и начали угощать.



Классическим угощением в таких случаях служит сыр и зажаренные в масле палочки из теста, заменяющие хлеб. Если палочки еще есть можно, то сыр из верблюжьего молока – вещь крайне специфическая. Во-первых, он до безобразия твердый, а во-вторых, имеет резкий запах кислого верблюжьего молока. Кстати, сама простокваша из верблюжьего молока очень приятная штука, замечательно утоляет жажду и в силу своей жирности очень питательна.
Не обошлось и без горячительного, хотя, откровенно говоря, их самодельный спиртной напиток, прозванный нами «кэмэл-водка», и горячительным-то назвать было нельзя. Напиток делается из кислого верблюжьего и козьего молока, путем перегонки браги. Полупрозрачная жидкость, крепостью градусов в 5-6, с резким запахом кислой простокваши. Наливают полную кружку, выпить надо все до дна. Гадость невероятная, но Макс залудил пару кружек. Мы, в свою очередь в долгу не остались и задарили местных детишек заморскими сладостями. После взаимных благодарностей приступили к делу. Благо в гостях у хозяев была девушка неплохо говорящая по-русски. Командовала всем колоритная женщина.

В итоге, нас рассадили по верблюдам, объяснили вкратце, что и как делать и мы двинулись в путь.


Нам предстояло в сопровождении пареньков-погонщиков преодолеть пару километров по степной части долины, вплоть до барханов и вернуться обратно. В общей сложности наша экскурсия заняла почти два часа, включая небольшой привал на песках. Надо сказать, что это были одни из самых трудных часов в моей жизни.

Оказалось, что спина верблюда, покрытая лишь толстой попоной – штука очень жесткая. Уже через двадцать минут мне тупо захотелось «домой». Я не представляю, как раньше люди месяцами ехали на спинах этих чудовищ. При том, что скорость движения не более 4-5 км/час, тебя еще и раскачивает так, что вот-вот выбросит.

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

Дойдя до барханов (около 2-х км) мы остановились. Наверное данная остановка больше нужна туристам, но и верблюды не преминули расслабиться


К счастью все когда-нибудь заканчивается, закончилась и эта пытка. На обратном пути один паренек-погонщик развлекал нас тем, что громко распевал русские песни, типа «Катюша», «Подмосковные вечера» и что-то еще, а второй с подсказки старшей погонщицы, наломал несколько кустиков с местной ягодой селитрянкой и подкармливал нас.


В общем, было очень поучительно и очень жестко. Поблагодарив хозяев за экскурсию, выпив еще по кружке «кэмэл-водки», мы двинули на базу, где скоротали время до ужина за баночкой пива, сидя на крытой террасе, обдуваемые прохладным ветерком Гобийского вечера.


На следующее утро, умывшись последний раз из под крана, позавтракав, рассчитавшись и поблагодарив персонал турбазы за гостеприимство мы двинули в путь. Предварительно немного развлекли вышедший проводить нас персонал установкой на место Максовской пружины.

Дорога вела нас теперь на северо-восток, к сомону Булган, где у нас была запланирована заправка и краткий продовольственный шопинг. Чем ближе мы приближались к сомону, тем оживленнее становилось в округе. То и дело попадались машины в попутном или встречном направлении. Если на северо-западе Монголии в основном по степи рысачат УАЗки, то здесь сплошные Крузаки, причем неплохо подготовленные. Как я понял, подготовкой внедорожников никто специально не занимается, их покупают в таком виде на аукционах в Японии, благо, что таможенные пошлины, если и есть, то весьма гуманные. Учитывая отсутствие дорог и то, как местные водители по этому отсутствию ездят, можно сделать вывод, что с запчастями на японский автопром проблем тоже нет.
Заправившись в сомоне, мы выдвинулись к следующей запланированной нами точке – урочищу Баянзаг. Баянзаг одно из самых известных палеонтологических местонахождений Монголии, наряду с урочищами Немэгтинской котловины. Представляет собой каньоны из красного песчаника, являвшиеся когда то дном океана.

Место уступает урочищу Хармен-Цав и по размеру и по красоте. Заслужило популярность среди туристов благодаря транспортной доступности. Урочище находится примерно в 90 километрах неплохой степной дороги от столицы Южно-Гобийского аймака Даланзадгада. Прямо на краю обрыва расположено несколько сувенирных лавок. Тут можно приобрести за приемлемую цену какую-нибудь древнюю окаменелость, красивые камни, изделия из войлока и шерсти, старые предметы утвари, монеты и др.

В округе функционируют несколько кемпингов, а один из них расположен непосредственно на дне каньона. «Осувениривание» проводим в ускоренном темпе, в виду налетевшего вдруг шквалистого ветра и града, после чего решаем спуститься в каньон, осмотреть его и по возможности отобедать. В Баянзаге врятли вам удастся найти укромное место. То тут, то там мелькают машины с туристами, однако нам повезло, и пока мы готовили обед, мимо нас прошла только одна группа итальянцев.


В целом состояние урочища можно назвать удручающим. Близость населенных пунктов, а также транспортная доступность для туристов, делают свое черное дело. Всюду следы деятельности человека, многие стены каньона разрушены в поисках древних окаменелостей, и продолжают разрушаться.
Фото
Сложилось такое впечатление, что главной целью местного населения является то, как вытащить из этого места как можно больше денег. А то, что будет с урочищем в будущем, никого не волнует. С таким подходом, лет через 10-20, Баянзаг безусловно перестанет существовать, как урочище, превратившись в огромный песчаный овраг с осыпавшимися краями. Баянзаг – самая восточная точка нашего маршрута. С этого момента мы начинаем двигаться в сторону границы, а значит в сторону дома.
Обратный путь.
Сегодня у нас запланирован большой прогон в 300км, а остановится решено в красивом диком месте, горном массиве Арц-богд, Увурхангайского аймака, входящим в состав Гоби-Алтайского хребта. Массив считается одним из самых красивых участков Гоби.

Он известен своими вулканическими сопками, и залежами самоцветов. В этой местности под ногами нередко можно увидеть агат и сердолик, гранат и кошачий глаз. Особенность всех россыпей Гоби - их нахождение прямо на поверхности земли. В течение миллионов лет солнце, вода и ветер измельчили в щебень целые хребты базальтов, высвободив из материнских пород россыпи самоцветов.

Где то здесь, после очередной остановки по поводу выскочившей пружины на Жеребце, последний отказался заводится. Собственно ничего серьезного не произошло, просто от вибрации открутилась плюсовая клемма на аккумуляторе.
Потрепанное ветрами знамя клуба

Мы заходим в Арц-Богд с севера. Конечно, очень хочется обойти массив с юга, но мы слишком выбиваемся от графика, чтобы позволить себе такую роскошь. Поднявшись по руслу пересохшей реки, мы оказываемся на высоте около 2050м, в самой высокой, западной оконечности массива.

Место удивительно красоты и спокойствия. Вечером долго не ложимся спать, занимаемся созерцанием чудных горных пейзажей, формирующихся сначала в лучах заката, а потом лунного света.



На первый взгляд кажется, что раздобыть здесь дрова для костра невозможно. Ан нет! Стелящийся можжевельник, покрывший скалы имеет массу засохших веток и корневищ и нам удается разжечь хоть и не большой, но очень душистый костерок.
Утром, несмотря на недостаток времени решаем подняться на соседнюю седловину, располагающуюся метров на 50 выше того места, где мы стояли. Во-первых, интерес чисто спортивный, подъем очень крутой, протяженностью с километр. Во-вторых, надо понять, каким образом связана северная часть массива с южной. Можно ли в принципе проехать, есть ли дороги или сайры пригодные для передвижения на авто?
Подъем не занимает много времени.


Вид, открывшийся с седловины, впечатляет, но явного проезда нет, а значит, мы спускаемся и возвращаемся на вчерашний трек, чтобы продолжить движение на северо-запад, через степь Хатан Суудлын тал, что в переводе означает дословно Степь сиденья для царицы, ну а по по-русски наверное Тронная степь, а точнее пустыня. Насколько хватает глаз, вокруг раскинулась бескрайняя и безжизненная пустыня. В отличие от Шаргинской пустыни, которая описывалась ранее, степь Хатан Суудлын тал не окаймлена высокими горами, отчего кажется совсем бескрайней. Из растительности здесь только верблюжья колючка. Как ни странно и здесь живут люди. Периодически проходим стороной стойбища из двух-трех юрт скотоводов. Присматриваемся к юртам, ведь у нас есть еще одна цель – поесть в Монголии жареной баранины. Естественно, что выжить в этой местности может только корабль пустыни, верблюд и мы едем дальше.

Выйдя на это ровное плато, сразу замечаем черную гору на горизонте. Вернее поначалу мы не сразу поняли, что это такое. Абсолютно правильной формы конус возвышался над поверхностью пустыни.

И чем ближе к нему мы оказывались, тем явственнее проявлялись очертания вулкана. А как иначе могла образоваться в этой пустынной степи огромная гора правильной конусообразной формы. Едем вот уже больше часа, а ландшафт не меняется. Вернее ничего не меняется. Мне это чем-то напомнило компьютерную игру-симулятор автогонок из далеких 90-х, когда ты управляешь машинкой, стоящей на одном месте, а вокруг тебя не изменяющийся пейзаж и только дорога извивается из стороны в сторону. Вот также было и здесь. Через пару часов мы подъехали к горе, давшей имя этой пустыне. Это был поистине королевский трон, возвышающийся над поверхностью пустыни на 130 метров. Судя по отметке на «генштабе», видимость с вершины трона должна составлять не менее 40 км. Естественно, мы решили это проверить. Вернее наш экипаж решил проверить, а Макс отмазался, буркнув что-то типа: «А я пока машины поохраняю». В действительности подъем оказался не из легких. Гора представляла собой навал огромных острых каменюк. Уже поднявшись примерно до середины и глянув вниз, я вообще пожалел об этой авантюре.

На подъем на высоту 130 метров у нас ушло минут 40. Вид сверху действительно был поражающий. Бескрайний океан пустыни со всех сторон, насколько хватает глаз. Фотографии не могут, конечно, передать всех масштабов увиденного. Глядя с этой высоты на поверхность пустыни, невозможно понять на какой высоте ты находишься, кажется, что не так уж и высоко, и только глянув на точку машины внизу, осознаешь масштабы.


Фактов указывающих на принадлежность «трона» к числу вулканов, таких как кратер, или застывшая лава, мы не нашли, за исключением того, что вся гора состояла из черного базальта. Вероятно, вулканом эта гора была много сотен тысяч, а может и миллионов лет назад. Зато обнаружили выбитого на камне барашка. Сделать выводы относительно того был ли барашек наследием далеких предков или был начертан нашими современниками, мы не решились.

Спустившись, я обнаружил, что заднее левое колесо стоит практически на диске. Острые камни у подножия вулкана видимо сделали свое дело, отслоилась старая заплатка. Подкачав колесо, мы отъехали на ровную поверхность и занялись установкой запаски, а заодно и приготовлением обеда. Верблюжья колючка, которая является едва ли не единственным представителем растительного мира в этой местности, нещадно впивалась в бока, насквозь прокалывая постеленный коврик….

В этот день нам удалось пройти 240 км. Прошли сомоны Баянлэг и Баянговь. Попутно прорабатывали возможность покупки барана, но результатов это пока не приносило. То баранов не было, то местное население нас не хотело понимать. Уже в Баянгове Макс заметил, что с патрубка второго салонного отопителя подкапывает антифриз. А значит затягивать со стоянкой нельзя, нужно засветло решить проблему возможной утечки жидкости.
Около 18.00, мы, пройдя живописными ущельями горного массива Их Богдын нуруу, встали на ночевку, поднявшись вверх по пересохшему руслу реки и укрывшись, как всегда в естественных складках горной местности.

Буддистская ступа, или сувурган на одном из перевалов

Осмотр Жеребца показал, что металлический патрубок разрушился в месте крепления его к кузову, попросту сгнил. Было решено заглушить подачу и обратку на отопитель, что и было сделано, правда с потерей изрядной доли охлаждающей жидкости.
Попутно Макс решил привязать веревкой выскакивающую периодически на кочках пружину. Надо сказать, что затея не увенчалась успехом.

Как уже было сказано раньше, экспедиционеры имели жуткое желание поесть жареного мяса. Вообще в Монголии мясо, как я понял, на открытом огне не жарят, и самая понятная причина здесь – отсутствие дров. Все-таки на сушеном помете шашлык не приготовишь. Мы же везли с собой из Казани два мешка с углем, так что нам ничего не стоило побаловать свои истосковавшиеся по настоящему мясу организмы. Все дело было в самом мясе, а вернее в его отсутствии. А между тем, времени на осуществление проекта «барашек» оставалось все меньше и меньше.
Выйдя из горного массива, послужившего нам пристанищем на ночь в долину, мы стали жадно смотреть по сторо-нам. Сегодня у нас было две задачи, найти барана и найти душевное место для его поедания. В одном из мест мы слега плутанули и вынуждены были остановиться, чтобы сориентироваться. Понятно ведь, что плутануть в таком месте, это не в трех соснах заблудиться…

И тут мы заметили, что в нашу сторону едет мотоциклист. Подъехавший паренек поздоровался и жестом попросил закурить. Мы попытались спросить у него дорогу, но у монгола явно были свои представления о дорогах и толку из этого не вышло. Тогда мы перешли на тему «барашек». Оказалось, что паренек вполне может продать одного из своих баранов, пасущихся неподалеку. Приценившись, мы ударили по рукам. Процесс отлова и свежевания овцы занял у опытного монгола не более получаса.

Процесс трансформирования овцы из живого существа в мясной полуфабрикат, процедура не для слабонервных. Дело в том, что монголы не перерезают горло и не выпускают кровь умертвляемому животному, как это принято у нас. Наш новый знакомый перевернул живую овцу на спину, сделал надрез на животе животного, погрузил руку по локоть в утробу животного, нащупал аорту и пережал ее пальцами. Овца дернулась и замерла. Далее было дело техники. Вначале монгол снял с овцы шкуру, а потом на этой же шкуре, чтобы не испачкать мясо в песке выпотрошил её. Потом по его команде мы перевернули тушу и выплеснули из нее всю кровь. Туша, которая потянула почти на 20 кг, обошлась нам в 3700 рублей, была упакована в мусорный мешок и закинута в багажник. Теперь нам осталось найти уютное место для полудневки.
Собственно то, что мы сбились с дороги, было не случайным. Мы решили немного сократить свой путь, срезав приличный угол по долине Овер Хоолой. До дороги, которая выводила нас на север, нужно было пройти около 40 км степными дорогами. Поначалу все было хорошо. Дорога была в достаточной степени укатана, чтобы по ней без труда можно было передвигаться со скоростью до 50 км/час. Однако очень скоро начались ответвления к стойбищам, после каждого из которых дорога становилась все хуже и хуже до тех пор, пока не исчезла вовсе. Это было как раз то место, где к нам подъехал местный чабан. К этому моменту до вожделенной дороги оставалось не более 20 км. Ну не разворачиваться же назад? Мы ведь не зря члены внедорожного клуба с говорящим названием, ездить по азимуту нам не привыкать! И мы поехали. Долина пролегала между двух горных массивов и была вся изрезана сайрами – пересохшими руслами. Нам же предстояло двигаться в направлении строго перпендикулярном направлению русел. Тут у нас был выбор. Вдоль гор сайры были глубокие, но редкие, а ближе к центру долины русла распадались на множество рукавов, но были не такие глубокие и обрывистые. Мы выбрали что то среднее и за эти 20 километров преодолели не менее 50 оврагов различной глубины. Когда же мы вышли на дорогу, нашей радости не было предела. Ведь здесь, в Монголии, исчезнувшие дороги – обычное дело, и не найди мы вожделенной колеи, кто знает, какой крюк нам пришлось бы сделать.
Дорожка вела нас сквозь горный массив Дунд Аргалант, 20 км привычных для нас горных троп на высоте до 2000м. Здесь, в одном из ущелий, мы и решили остановиться, чтобы сделать последнюю полудневку, перед заключительным рывком в сторону границы.

Расположившись в уютной лощине, прямо в русле пересохшей реки мы принялись за разделку туши. Дабы использовать продукт по максимуму, мясо было разделено на части.

Мякоть, отделенную от костей частично сразу же пустили на шашлык, частично замариновали с изрядным количеством уксуса и соли, дабы предотвратить его порчу, а частично оставили для приготовления плова. Часть мяса на костях пошла на приготовление бульона, причем сделали его максимально концентрированным. Часть мяса на костях была мелко порублена и упакована в холодильник. Благо у нас было два холодильника. Напитки загрузили в Максовский, а мой пустили под мясо, там же поселилась 5-ти литровая «баклашка» с готовым бульоном. Надо сказать, что нам удалось максимально выгодно использовать тушу. В последствии, в том или ином виде мы питались бараниной 4 дня, практически не прибегая к запасам «тушенки».
Надо признаться, что мясо пошло на ура.

Сказать, что мы «обожрались», это ничего не сказать. Вволю насладившись жареной бараниной, мы устроили тихий час, потом немного погуляли по окружавшим нас горам, пофоткали



А вечером приготовили шикарный плов с использованием всего курдючного сала, что было в наличии. Плов получился отменный! Такого мясного плова мне есть еще не приходилось. Соотношение риса и мяса в нем было потрясающее. Примерно две части мяса на одну часть риса.
Что ж, программа минимум в Монголии была выполнена. Теперь, с чувством исполненного долга мы могли собираться на выход. Однако впереди еще было три дня разных монгольских дорог.
На следующий день, обойдя соленое озеро Боен Цагаан нуур с запада, мы продолжили свое движение на северо-запад. Это были дни больших пробегов. Благо дорога позволяла это делать. Большой степной перегон в 150 км удалось пройти менее чем за 3 часа. Местами грунтовки позволяли идти со скоростью до 100 км/час.
Потом был унылый не скоростной каменисто-песчаный участок, и мы повесили было носы, как вдруг внезапно вывалились на асфальт. Вот она, «Дорога Тысячелетия»! Та, о которой мы так много слышали, и ни разу еще не видели. Покрытие было просто шикарное.

Мы накачали колеса и полетели. Представляете что такое 100 километров асфальта после всего того, что нам довелось испытать. Он казался сказкой, несбыточной мечтой. Теперь я понял, почему монголы придают строительству этой дороги статус стройки века.

Но вот и столица Гоби-Алтайского аймака – Алтай. Тот городок, куда мы вынужденно заезжали в поисках сварщика по дороге на юг. К великому сожалению асфальт закончился сразу на выезде из Алтая. Мы снова травимся до привычных 1,3 атм. И продолжаем наш путь по ужасающему, зубодробительному грейдеру, ведущему нас в сторону дома, оставляя за собой тучи пыли. Скорость падает порой до 20 км/час, двигаемся по возможности справа или слева от строящегося дорожного полотна, покрытого суровой гребенкой.
Ближе к вечеру попадаем в мощный грозовой фронт на плато с неприличным названием. Сворачиваем с дороги в степь, в сторону виднеющегося в паре километров небольшого здания, в надежде укрыться от дождя и ветра и спокойно отужинать. Здание оказывается мазанкой, сооруженной на месте функционирующего когда-то колодца, размером 2Х4 метра, на будке висит замок.

Все что мы можем, это укрыться от ветра и дождя за её стеной. Однако мы не привыкли унывать. К тому же у нас есть еще уголь и мясо, и ветер нам не помеха. Закутанные в дождевики, под прикрытием обмазанной смесью глины и помета стены, в свете налобных фонариков, мы великолепно отужинали жареной бараниной. Макс был сегодня за шеф-повара, и я, не кривя душой должен сказать, что более вкусной и сочной баранины мне не приходилось есть в своей жизни.

Утро, как всегда, встретило нас безоблачным небом и полным безветрием. Вдали сверкали снегом горные вершины, и было удивительно, как вчера нам это место могло навивать столько уныния.




Позавтракав, мы двинули в путь. То ли солнечная погода была тому причиной, то ли дорога действительно стала лучше, но сегодня ехалось как то легко и непринужденно. Спустя 80 км мы снова вышли на асфальт. Сегодня у нас вообще был асфальтовый день. В районе полудня мы благополучно прошли отворот на Манхан. Читатель должен помнить этот населенный пункт, к которому мы в прямом смысле слова, спустились с гор, в начале нашего повест-вования. То место, где мы ломанулись по первой же асфальтированной дороге, приняв ее за «Дорогу Тысячелетия». Оказалось, что последняя проходит всего в 5 км к северу от поселка.
В районе 13.00 нашим взорам открылось самое большое пресное озеро Монголии, Хар-Ус нуур.

Естественно, что мы не могли не подъехать к нему. Озеро действительно огромное, почти 70 км в длину и до 30 км в ширину. Именно в это озеро впадает река Ховд, на которой нам посчастливилось рыбачить в первой части нашего повествования. Озеро населено огромным количеством птиц. Десятки гусей, уток, лебедей и цапель поднялись в воздух из прибрежной зоны, завидев приближающиеся автомобили. Вода была мутная, но вполне теплая для купания, если не считать мелководья и огромного количества водорослей, что собственно не помешало Максу окунуться, приведя в беспокойство пару белых лебедей, качающихся на волнах неподалеку.

Мы решили не готовить ничего горячего и перекусив оставшимся со вчерашнего вечера холодным шашлыком, двинулись дальше.
Через полчаса мы уже спускались в живописную долину реки Ховд, где расположился одноименный город, столица Кобдского аймака. Один из самых крупных населенных пунктов на северо-западе Монголии (35 тыс. жителей), и безусловно самый древний. Город встретил нас интенсивным дорожным движением, светофорами и даже дорожными регулировщиками.
Всюду кипела жизнь, сновал народ, а некоторые здания достигали невиданных 8-9 этажей в высоту. Выбравшись из города по кратчайшей траектории, которую нам смогла предложить навигация, мы продолжили движение в северо-западном направлении. Нашей целью на сегодня было озеро Толбо. До него оставалось порядка 160 км. Не так уж и много, если не считать того факта, что асфальт закончился на выезде из Ховда и мы снова вынуждены были отдаться на растерзание монгольских дорог. А между тем мы начинали подниматься, и скоро высоты уже доходили до 2400м, и даже пришлось пройти два перевала более 2600м.
Озеро Толбо предстало нашим взорам около пяти часов вечера. Бирюзовая вода необычайной чистоты славит это озеро на всю округу наравне с озерами Хотон и Хурган.



Оно расположено на высоте 2080 м над уровнем море, имеет 21 км в длину и 7 км в ширину. Обогнув озеро с во-сточной стороны, мы вышли на северный его берег.


Чудное место, окруженное горами высотой до 3800м, отличный галечный пляж, прозрачная вода и скалы. Встаем лагерем прямо в линии прибоя. Сегодня у нас последняя ночевка в Монголии. Расслабляемся, насколько это позволяет сделать приносимый то и дело с гор дождик, жарим последние порции шашлыка, рыбачим (небезуспешно, кстати), лазаем по окрестным скалам, любуемся природой.






Вода ледяная. Используем ее в качестве холодильника для продуктов, прикопав баллон с бараньим бульоном в линии прибоя. К вечеру поднимается волнение. Если еще пару часов назад машины стояли в полутора метрах от уреза воды, то теперь волны бьют прямо в колеса.

Долго не ложимся спать, как-то даже не вериться, что это последняя ночь в Монголии.
Утром встал рано, часов около шести. Полазил по скалам, сделал несколько фоток утреннего Толбо,




немного порыбачил (безуспешно), потом сидел и смотрел на гладь воды. До тех пор, пока рядом не подсел Макс. Сидели практически молча, каждый наверное думал о своем, пока Наталья не позвала нас завтракать.

День разгулялся просто не на шутку, солнышко припекало так, что прямо-таки потянуло окунуться. Тем более, что некупанным в Толбо оставался флаг клуба. Водичка была бодрящей, и ощущения были непередаваемые.


Потом мы долго и медленно собирались, бросали голыши в воду, фотографировались.

Грустно было. Уверен, что я был не одинок в своей грусти, никто не хотел уезжать, все как могли оттягивали тот момент, когда мы наконец бросили прощальный взгляд на водную гладь и тронулись восвояси.

Уже через час мы были в Баян-Ульгие, где быстро пробежались по магазинам и заправились. А еще через два часа были на границе. Обогнав несколько машин по дороге от Баяна, встали перед воротами монгольского пропускного пункта первыми. Осталось подождать с полчаса, пока закончится обеденный перерыв у погранцов. Буквально через несколько минут после остановки к нам подошел тот самый ушлый меняла, который три недели назад предлагал нам обменять рубли на местную валюту по «выгодному» курсу. В этот раз он также сделал предложение. Видимо, по его мнению, мы не должны были от него отказаться. Он предлагал за 1000 рублей с машины провести нас через пропускной пункт без «волокиты» и заполнения всяких бумажек. Якобы он в замечательных отношениях с начальником и обо всем договорится. Мы дружно отказались. Ведь мы и так стояли самые первые в очереди.
Однако после открытия перехода ситуация стала развиваться иначе. Все те монголы, которые заехали на территории пропускного пункта после нас, внезапно оказались перед нами. Сложность была в том, что мы не могли понять, куда и в каком порядке нам нужно было подавать документы. Местные же, количество которых было более 20 человек, сновали из кабинета в кабинет, громко разговаривали и по-свойски общались с работниками таможни. Стало ясно, что мы в этой очереди последние, равно как и пожилая французская чета, пересекающая границу на своей 70-ке. В результате, потеряв почти час, пропустив перед собой всех монголов, мы подъехали к шлагбауму на границе.

Быстро преодолев 20 км от шлагбаума до российского поста мы попали в нежные руки Российских погранцов.

Здесь все было по-другому. Все те шумные потомки Великого Чингисхана, которые так ловко обошли нас на монгольской границе, стояли здесь тихо понурив голову, выворачивали наизнанку сумки с контрабандными шерстяными носками и раскатывали ковры по территории пропускного пункта. Нас встретили подчеркнуто вежливо. Любезный пограничник объяснил нам по-быстрому, что и куда надо сдавать, а потом заставив всю эту ватагу со шмотками подвинуться, провел нас вдоль забора на выход.
Только оказавшись на Российской территории осознаешь, что земля родной стороны дороже золота чужбины. Целовать Российский асфальт мы конечно не бросились, но в первой же кафешке в Кош-Агаче остановились, где с удовольствием отведали борща и заветрившихся салатиков с подсохшим ржаным хлебом.
Теперь нам предстояло добраться до Барнаула. Полтора дня еще мы ехали по Чуйскому тракту. В день пересечения граница мы прошли порядка 200 км по Чуйскому тракту и встали на берегу бурлящей Катуни немного ниже места слияния Катуни и Большого Яломана.


В Барнауле мы были в районе 17.00 второго дня. Остановились у гостеприимных друзей, семьи Седых, известных путешественников и активных членов клуба Алтай-оффроад. Изначально мы планировали переночевать и уже утром следующего дня рвануть в сторону дома. Однако уютная домашняя обстановка в кругу друзей, баня, свежее пиво под наш эмоциональный рассказ сделали свое дело.

Было принято предложение хозяев остаться в Барнауле еще на денек. День был потрачен на профилактические работы с автомобилями и ремонт резины. А вечером мы опять травили байки, развалившись в уютных креслах перед камином…
В 8.00 следующего дня мы двинулись в сторону дома. Решили, дабы не торчать в пробках в Бердске и Новосибирске пойти по проселочным и лесным дорожкам на северо-запад и выйти на трассу уже в 200 км от Новосиба. Быстрее конечно не получилось, но зато мы избавили себя от необходимости ползти часами по душным проспектам.
А еще через три дня мы были в Казани, напитанные эмоциями до предела. С Максом рапрощались не доезжая до Казани. Он рванул в город к семье, а мы к себе на дачу в Арышку.

Лично мне, еще в течение двух месяцев снилось, что мы колесим по бескрайним просторам Монголии, и я просы-пался и долго не мог понять, где я нахожусь…
Всего за 30 дней, двумя отчаянными казанскими экипажами было пройдено почти 12000км, из них более 4000 по Монголии, из которых всего 400 км был асфальт.

Несколько советов для тех, кто захочет попутешествовать по Монголии на внедорожнике:

1. Обязательно имейте с собой бумажную карту того региона, где планируете побывать.
2. Если вы планируете съезжать с асфальта, то резина должна быть с индексом МТ
3. Заправляйтесь всегда «до полного» бака. С топливом могут быть сюрпризы.
4. Не наливайте спиртного местным жителям.
5. Разрабатывая маршрут, не планируйте более 300 км пробега в сутки. Это реально только при очень благо-приятных условиях и то не везде.
6. Не ездите ночью. Даже местные стараются этого не делать без крайней необходимости.
7. Если вы поедете по безводным районам Гоби, то возьмите с собой пульверизатор для воды, не пожалеете.
8. Сделайте так, чтобы после вашего отъезда с места стоянки, ничего об этом не напоминало.

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

контрасты перемены местности конечно поражают. Просто так с бухты барахты не поедешь.

_________________
niva HelpeR для путешествий по бездорожью - http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... eeveduard/
УАЗ Patriot "ExpromtExp" для путешествий по асфальту и не только - https://www.drive2.ru/r/uaz/1304748/
Твиттер @Gubeev_Eduard
ЖЖ http://ept-e.livejournal.com/
google+ Губеев Эдуард

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! НУ почему, почему я не сделал загранник тогда, когда вся моя семья это делала? Ехал бы с Максом и не завидовал бы этому всему!!!!!!!!!!!!!!111111111111

Атлищный атчота

_________________
"Знаете, почему экипаж состоит как минимум из двух человек? А просто всё очень. Один думает, что умеет управлять машиной/аццкой повозкой, а второй думает, что знает куда ехать." (с)RabbitSVR

"И никогда не надо пересекать грань, за которой экстрим превращается в геморрой (и для себя, и для остальных)" (с) ТанкисТ

ахаааа Макс зажег не по детски когда записки читал


а на этом фото я сначала решил что это какой то варан к вам в машину ломиться

_________________
на вкус и цвет все фломастеры разные
- не ходи туда, там тебя ждут неприятности. - ну как же туда не ходить? они же ждут. (с) Котенок по имени Гав
"Мощность двигателя ничто без силы духа"
"Лучше работать с человеком без ноги, чем с человеком без головы" (С) И.В.Сталин

классно! зачитался, засмотрелся. очень интересно и красиво!

_________________
почаще выезжайте на бездорожье. это бессмысленно, но весело
"значит точки в глухом лесу посреди болота ты найти можешь, а свои шмотки в собственной квартире нет?!" (с) Аделя

Красота! Какие молодцы

_________________
Вы либо договаривайте, либо молчите. Фантазия-то дикая.

Здорово съездили! Молодцы просто, такое не забудется никогда

_________________
80% проблем связаны с массой

Насчёт навигациии и спутниковых карт. На андроиде я даже купил Locus - офигенная штука. Прямо оттуда можно и скачать кеши всех популярных провайдеров.

Классно все-таки съездили. Так хотелось бы. Может хотя б до Байкала в этом году планы не обрушатся.

Обязательно нужно освоить фотокарты С ними, иногда, было бы проще....
scout, а для работы с этим софтом инет надеюсь не нужен?

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн