Внедорожный клуб "Азимут"

предыдущая часть здесь

Часть IV. А Гоби здесь тихие.

Итак, мы прибыли в Манхан. Небольшой поселок. Имеется больница, роддом, дом культуры и пара заправок.


Сначала нам предстояло заправиться и закупить кое-какие продукты. Заправка много времени не заняла.
А вот с продуктами пришлось повозиться. Вернее не было самого главного продукта – хлеба. Вместо него нам всюду предлагали какие-то палочки из теста, обжаренные в масле. Как выяснилось, хлеб – изделие в Монголии мало популярное, видимо из-за того, что быстро теряет свежесть. Зато Макс приобрел в одном из магазинчиков бутылочку местного десертного вина со сказочным названием «Хатагтай», но об этом позже.
Вернувшись на асфальт, мы решили накачать колеса. Судя по виду дороги, двигаться нам по ней предстояло долго. Процессом сильно увлекли проезжавших мимо местных дорожных строителей, которые с большим любопытством стали следить за тем как мы качаем колеса.

Сначала они внимательно наблюдали за Максом, потом не менее внимательно за мной.

По выражениям их лиц, складывалось такое впечатление, что они понятия не имели о том, что колеса можно качать. Воспользовавшись случаем я обратился к пареньку в светлой рубашке, показавшемуся мне старшим группы. Насколько мне хватило познаний в английском языке, я, похвалив прекрасное покрытие, поинтересовался, как далеко проложен этот асфальт. Как гром среди ясного неба, на плохом английском прозвучало «твенти километерс». С-у-у-у-ка! Так какого хрена мы качаемся!? Поначалу я, заподозрив неладное, уточнил, та ли это дорога, которая ведет к сомону Алтай, на что получил утвердительный ответ и успокоился. Ну, что ж, колеса были накачаны, и мы двинулись в путь. Какое же это блаженство ехать по асфальту со скоростью 100 км/час. Нет, мы не ехали, мы парили! Немножко портило ощущения понимание того, что скоро эта «лафа» закончится,…но когда это будет…. А сейчас мы неслись навстречу мечте.
Как и все прекрасное, асфальт скоро закончился, трансформировавшись сначала в хорошо укатанный грейдер, а потом и вовсе в разбитую гребенку.
Появилась дорожная техника, было очевидно, что дорогу усиленно строят. Справа и слева от будущего дорожного полотна сновали самосвалы, поднимая просто облака пыли. Поначалу мы ехали по «дороге», но вскоре делать это на скорости больше 20 км/час стало невозможно, из-за жуткой гребенки, было ощущение, что машина начинает саморазбираться по болтикам, и мы съехали на обочину. Здесь грунт был помягче, ехать было приятнее, но пыль стояла такая густая, что Максу приходилось отпускать меня иногда на километр-полтора вперед, чтобы хоть как-то ориентироваться на местности. Правда, временами были участки, на которых мы могли ехать по параллельным дорожкам, не глотая пыль друг друга, но это было скорее исключением.
В ускоренном виде дорога менялась так:

Примерно через 30-40 километров мы стали замечать, что недостроенное дорожное полотно, вдоль которого мы двигаемся, продолжает забирать на юг, в то время когда нам нужно практически на восток. Когда же дорожная насыпь и вовсе повернула на запад, мы запаниковали. Нам срочно захотелось пообщаться с кем-то, знающим больше нашего относительно судьбы этой дороги. И вот впереди спасительные юрты дорожников. Останавливаемся, общаемся, долго тычем в карту пальцем и понимаем, что едем не туда…причем совсем не туда…причем уже давно! Как же так? Ведь я спрашивал у того парнишки в белой рубашке, он мне ясно сказал, что дорога ведет в Алтай. Не учел я того, что в Монголии населенных пунктов с названиями Алтай, Булган и Цагаан, как у дурака махорки. В каждом аймаке по три Алтая.

В общем, нам представилось два варианта. Первый - вернуться на 80 км назад до Манхана и искать другую «Дорогу Тысячелетия», не зная при этом, есть на ней твердое покрытие, или нет. Второй - вернуться километров на 5-6 назад и уходить на юго-восток в сторону Южно-Гобийского аймака, теперь уже минуя «Дорогу Тысячелетия», а точнее двигаясь параллельно ей в нужном нам направлении, через сомоны Мёст и Цэцэг. Изучив досконально карты, мы решили идти вторым вариантом. Нам предстояло пройти порядка 400 км горными дорогами, к которым мы уже так привыкли. К тому же, учитывая крюк в лишние 80 км в первом варианте, второй был короче почти на 120 км.
По мере нашего продвижения на юго-восток пейзажи становились все более мягкими, остроконечные скалы сменялись округлыми холмами, а маршрут пролегал в основном по долинам между отрогами Монгол-Алтайского хребта на высотах от 1700 до 2000м, и только к вечеру мы снова стали подниматься, перевалив три небольших перевала высотой до 2500м. В этот день нам удалось преодолеть порядка 300км и мы встали на стоянку в ущелье Хатан-Худгийн сайр, укрывшись от посторонних взглядов за одним из многочисленных холмов.

На сегодня было решено воздержаться от распития крепких напитков привезенных с собой и распробовать Хатагтай, вино местного разлива. Изучение надписей на бутылке ни к чему не привело, бутылка была объемом 0,7L, с ничего не говорящей, аляповатой наклейкой.

Но как говорят монголы: «и в невзрачной посудине может быть хорошее вино», и мы сразу решили приступить к оценке её содержимого. Ну что обычно интуитивно делает человек, откупоривший хороший напиток? Он его нюхает, дабы насладиться божественным ароматом прежде, чем вкусить нектар. Что собственно и сделал, открывший бутылку Максим. Боже мой, такую гримасу просто так скорчить было невозможно! Это было подобно тому, если бы человек решивший вдохнуть аромат розы, почувствовал бы при этом вонь канализации. «Неужели все так плохо?» - спросил я Макса, и увидев его ошарашенный вид, тут же добавил: «Пожалуй, я выпью водки сегодня».
На самом деле не так уж противно оно и пахло. Ну да, не дивный шербет, но и рвотного рефлекса не вызывало. Просто аромат немного необычный, и главное натуральный. Между нами начались предположения, что же может придавать вину такой необычный букет ароматов. В качестве основных гипотез лидирующие позиции заняли калина и облепиха. На этом рассуждения об истинном происхождении вина были закончены, для порядка пригубив амброзии и абсолютно убедившись, что вкус не сильно отличается от запаха, мы плавно перешли на более привычные нам напитки.
Утром следующего дня мы встали пораньше и уже к 9 часам покинули горный массив, послуживший нам пристанищем в эту ночь,


Монгольские ромашки

и около 10 часов утра въехали в так называемую Шаргинскую пустыню. Шаргинская котловина, как ее еще называют, представляет собой огромную элипсообразную впадину, окаймленную отрогами Монгол-Алтайского хребта с южной стороны, хребта Дарвийн (Парус) с северо-запада и Хасагт-Хайрханским хребтом с северо-востока и востока. Высота колеблется от 1000 м в центральной ее части, где находится одноименный сомон Шарга до 1800 м над уровнем моря по краям котловины. В центре котловины есть соленое озеро Шарга-Цагаан нуур, окруженное заболоченными солончаками. В остальном поверхность котловины покрыта диким луком, колючкой и низкорослым саксаулом.


Размеры этой впадины поражают, она простирается с севера на юг на 80 км, а с запада на восток более чем на 150 км. Поверхность ее испещрена оврагами, иногда приходится двигаться по руслам пересохших потоков воды.

Дело в том, что весной, в период массового таяния снега, потоки воды устремляются с гор к центру котловины, смывая все на своем пути. На ровных участках так и тянет надавить педаль газа посильнее, однако появляющиеся внезапно на дороге овражки заставляют придержать коней.

Между тем, температура за бортом +29°С. Вспомнились строки одного из путешественников, описывающего Шаргинскую котловину и сравнивающего ее с тазом, наполненным раскаленным воздухом, бултыхающимся туда-сюда и не находящим выхода. В один из моментов мой штурман обратила наше внимание на то, что на расстоянии с километр, в поперечном направлении двигаются, по-видимому, три автомобиля. Я пригляделся и был весьма удивлен тем, что двигались машинки очень быстро, и за ними не оставалось шлейфа пыли. Неужели здесь асфальт? Машины пересекли наш курс с юга на север и скрылись из виду, а мы все ехали и ехали в ожидании асфальта. Километров через пять я стал понимать, что что-то здесь не так. Ведь если бы асфальт и был, мы бы его уже пересекли. Чуть позже мы поняли, что это были за автомобили и почему они двигались столь быстро по степи, не оставляя пыли. Это были сайгаки, причем, как мне удалось выяснить по приезду домой, в этой местности обитает популяция редкого вида сайгака Saiga tatarica mongolica.

Впоследствии нам удалось рассмотреть этих животных и на более близком расстоянии. Здесь же стали массово появляться верблюды. Они спокойно отдыхали вдоль дорог группами по 10-15 голов.

Вот в этом чудном месте у нас и произошла очередная вынужденная остановка. На Жеребце опять оборвался глушитель, теперь уже в другом месте, на 20 см выше предыдущего места обрыва.

Кроме того, осмотр показал, что приемная труба глушителя висит на одной шпильке из трех, что возможно и спровоцировало обрыв. В итоге провозившись пару часов, нам удалось жестко закрепить приемную трубу и кое-как стянуть две части глушителя старым проверенным способом, посредством «шубы» из пустого газового баллончика.

Оказалось, что в запасе нет проволоки. Были вынуждены обжечь от изоляции толстый витой медный провод и использовать его для крепежа.

Надо сказать, что способ, работавший на асфальте Чуйского тракта, совершенно не оправдал себя в условиях повышенной вибрации монгольских дорог, конструкция развалилась через несколько километров, но мы и так уже знали, что ехать дальше по маршруту нельзя, надо искать «засвар». Ближайший сомон Шарга был в 80 километрах по ходу движения. Правда, изначально мы в него заходить не планировали, так как он находился в 8 км к северу от нашего маршрута, но теперь у нас вариантов не было.
Но до сомона надо было еще дойти. Пару раз останавливались, чтобы размять косточки, сделать фотки и поделиться впечатлениями.

Где-то здесь, у меня окончательно оторвалась защита моторчика задней блокировки, нещадно дребезжащая последние пару сотен километров. Держащаяся изначально на трех болтах, она сначала потеряла одну точку крепления (сломалось ушко), потом вторую, а потом и вовсе отвалилась. Сказать по-честному, я вздохнул с облегчением. Меня уже давно раздражало это бренчание, только вот оторвать его не поднималась рука.
Кроме сайгака и верблюда, всюду встречалось животное из отряда пресмыкающихся. Восхитительная маскировка с трудом позволяла определить его среди камней.

Ну и конечно неизменный суслик, король степей. Порой, складывалось впечатление, что они устраивают между собой некое подобие турнира по тому, кто перебежит дорогу ближе от едущей машины.

А вот так выглядел мой штурман ко второй неделе пребывания в Монголии.

Надо отдать должное героичности моей супруги и ребенка, со стойкостью переносивших особенности местного климата. Постоянный сильный ветер, сопровождавший нас повсеместно, оказывал эффект пескоструйки на нежные женские щёки, и вынуждал от него защищаться.

На окраине сомона мы оставили Макса, дабы не пугать местное население шумным выхлопом, и поехали на поиски сварки. Визуальный осмотр населенного пункта не дал результатов, сервиса нигде не было. Пришлось обратиться к местным жителям. Попробуйте объяснить, к примеру, инопланетянину, что у вас порвало глушак и вам нужно его заварить, и вы представите себе насколько это сложно. У одного кафе я выловил выходящего монгола, пытавшегося сесть в свой 200-й Крузак. «Сайн байна уу», поздоровался я на хорошем монгольском языке, на что тот улыбнулся и слегка кивнул. Далее улыбка постепенно сползала с его лица, потому что я начал изрядно гримасничать, пытаясь объяснить, что я от него хочу. Я жмурился, пыхтел и сжимал кулаки, изображая зажатый в руках сварочный пистолет, делал бж-бж-бж, озвучивая звуки сварки и одновременно пытаясь сымитировать брызги металла. При этом я периодически вставлял слово «засвар», что означало в переводе на русский «ремонт», и было единственное, что я помнил из разговорника. В конечном итоге монгол расплылся в широкой улыбке и сказал: «Аааа, гагнуурын зассур?». Блин, точно, точно, «гагнуур», как же я мог забыть. Я хлопнул себя ладонью по лбу и закивал. Далее последовала длинная тирада понятная без переводчика. Как ни странно, я понимал монголов всегда лучше, чем они меня, возможно у меня не очень хорошее произношение. Тирада переводилась как: «В Шарге сварки нет, ближайший сварщик в Алтае». Ну что ж, нам пришлось снова изменить направление с юго-восточного на северо-восточное, и ехать в тот самый областной центр Алтай, в который мы уже планировали однажды заехать, по ненайденной нами «Дороге Тысячелетия». Собственно крюк был не большой, порядка 50 км, если не учитывать, что расстояние по монгольским дорогам нужно умножать на два. Оказалось, что дорогу из Шарги на Алтай уже начали делать, и сначала нам показалось, что мы пролетим эти 80 км пару часов, но не тут то было.

Да, насыпь была, но ехать по ней не представлялось возможным, вибрация была такая, что машина просто содрогалась в конвульсиях. Приходилось периодически сходить с насыпи в поисках дорожки поровнее. Кроме того, дорога стала опять забирать в гору. К этому времени мы уже примерно представляли, как нужно ехать по этим убитым дорогам. Здесь есть несколько правил. Давление в колесах не более 1.2 – 1.3 атм. Если едешь по колее, то нужно держаться немного левее или правее ее центра. Если есть основная широкая дорога, то ехать по ней, скорее всего, невозможно, надо искать съезды на параллельные грунтовки. Если выезд на гребенку неизбежен, то нужно «через не могу» набрать 70 км/час, тогда вибрация будет чувствоваться меньше. Вибрация зависит от высоты и длины волны гребенки. Если вдруг двигаясь на «комфортной» скорости начинаешь чувствовать усиливающуюся вибрацию, то выход один – прибавить скорость, попробуешь сбросить – хана. Если неизбежно нужно тормозить, то не нажимай тормоз, останавливайся плавно. В общем, используя все эти правила, мы вскоре достигли Алтая. Город по местным меркам достаточно большой, порядка 21 тыс. жителей, есть даже аэропорт. Алтай – самый высокогорный город Монголии (2181м). Здесь нас первый и последний раз остановили местные гаишники.

Видимо в пыли они приняли нас за местных. Подошедший ко мне паренек в форме что-то прощебетал по-монгольски, но увидев, что мы не монголы, показал жестом, что мы можем ехать, даже не взглянув в документы. Я собрался было рассыпаться в благодарностях, но тут гаишник сорвался и поспешил куда-то за мою машину, в ту сторону, где стоял Макс. Тревожно взглянув в зеркало, я увидел, что Макс вылез из машины и как-то усиленно размахивает руками. Только этого не хватало! - подумал я и выскочил из-за руля. «Картина маслом» выглядела так: у машины стоял двухметровый бородатый Макс в темных очках, тапочках на босу ногу, ковбойской шляпе, в пятнистых штанах с подтяжками на голое тело и засученными штанинами и сильно размахивая руками в черных перчатках с обрезанными пальцами, что-то громко объяснял двум монгольским гаишникам, по росту едва доходящим ему до груди. Гаишники пытались в свою очередь, что-то сказать, у меня сложилось такое впечатление, что они извинялись, и просили уже Макса сесть в машину и ехать восвояси. Но Макс не успокаивался, он начал хватать одного из бедолаг за руку и тащить его к противоположной стороне своей машины. Мне кажется, что еще пару минут, и они бы вызвали подкрепление. Макс же настойчиво тыкал пальцем в свой глушитель и зычно взывал: «засвар, засвар!». Гайцы, поняв, что их не собираются тут валить, радостно замахали руками в сторону сомона. Сев в машину Макс важно отрапортовал в рацию: «Я все выяснил, сварка в сомоне есть!»
«Сварного» нашли достаточно быстро. Не прошло и двадцати минут, как глушитель заблестел новым добротным швом. До кучи мы решили еще и продуть фильтра от набившейся в них пыли, отдав за эту процедуру в переводе на наши деньги примерно по 18 рублей.
Охранник местного банка

Не теряя времени, мы заправили полные баки в привычной уже нам сети заправок «Петрович» и рванули вперед.

Нам нужно было нагнать упущенное время. Теперь мы снова двигались на юго-восток в сторону Южно-Гобийского аймака.

Следующим сомоном, где мы планировали заправиться, был Бигэр. Расстояние до него было чуть больше 100 км. Кроме того, нам уже следовало найти источник питьевой воды, перед входом в Гоби. С водой-то как раз были напряги. Те небольшие озера, которые были на нашем пути, были либо соленые, либо располагались на удалении от нити нашего маршрута. Источники же пресной воды, обозначенные на генштабе, были все пересохшие. В сомонах, расположенных в пустынных местах, вода привозная, ее можно купить за небольшие деньги, но нам пока не везло, воды не было.
Через 20-30 километров после выхода из Алтая дорога совсем испортилась. Вернее дорога представляла собой не просто колею в степи, а обслуживаемую двустороннюю насыпь. В этом то и был большой минус. Съехать с такой дороги невозможно, и мы вынуждены трястись по неумолимому грейдеру. Надо признаться, что все что мы испытывали до этого момента были цветочки. На такие мелочи как пыль мы уже перестали обращать внимание. Она была везде, во всех щелях, в вещах, в каждом углу машины. Она поднималась столбом в салоне, стоило лишь открыть окно с подветренной стороны. Внутренняя обшивка салона приняла одинаковый светло-песочный цвет. Движение же со скоростью выше 30 км/час вызывало страшную вибрацию. На скорости в пределах 50-60 км/час машину жутко «колбасило», в салоне стоял страшный треск, было впечатление что эффект резонанса просто разорвет машину на куски. Я выбрал скоростной режим в 70-80 км/час. В таком режиме, вцепившись в баранку, мы шли более двух часов. Макс держал интервал в пределах от 1-го до 2-х километров за мной, чтобы меньше глотать пыль. Я же его вовсе не видел и только периодически вызывал по рации. На подъезде к Бигэру я несколько раз вызвал Макса, но не услышал ответа. Не услышать рацию в таком шуме было не мудрено, и я не очень удивился его молчанию. Остановился я только в Бигэре. Волнение усиливалось, прошло уже полчаса, а Макса не только не было видно, но он даже не отвечал в рацию. Волноваться было от чего, по пути движения на встречной полосе движения (если вообще движение в таких условиях можно разделить на встречное и попутное) было несколько больших промоин, в которые можно было угодить в пыли при обгоне местных пузотерок. Я уже стал корить себя за то, что дал Максу так сильно отстать, когда он появился в канале. Через десять минут мы снова были вместе.
Бигэр прошли насквозь без остановок. По пути следования мы старались осматривать родники, обозначенные на карте, однако все они были давно заброшены, хотя и функционировали видимо очень активно в период Советской Монголии, судя по основательным бетонным кольцам и поилкам для скота.

В итоге, в районе 20.00 было принято решение вставать на ночевку, в поле дикого лука, укрывшись как всегда за естественными складками местности. В этот день нами было пройдено героические 330 км.
Утро встретило нас солнцем и приятной прохладой, +16°С. Судя по картам впереди, в 3,5 км по ходу нашего движения брала начало из родников небольшая речка. Мы двинулись туда с последней надеждой заправиться водой, далее шансов найти естественные источники питьевой воды практически не было. До многочисленных рукавов речки мы доехали быстро. Оставалось найти ее исток. Возможно, кто-то захочет спросить, почему мы не могли набрать воду в этой речке? Отвечу. Пить воду в Монголии надо с осторожностью, особенно некипяченую. Дело в том, что здесь повсюду пасется скот. В Монголии на каждую душу населения приходится по несколько десятков голов скота. И все они пасутся близ источников воды, в которые естественно гадят. Использовать такую воду некипяченой даже для чистки зубов и умывания ни стоит, т.к. чревато кишечными инфекциями. Нам оно было не надо, и мы потратили с полчаса драгоценного времени на поиск родников. И мы их нашли. Источники били на площади в несколько гектаров. Почва всюду была влажная, и все здесь было покрыто зеленью. Потребовалось время на то, чтобы найти более-менее производительные источники воды. Усилия наши не пропали даром, и вскоре нам удалось отыскать небольшую впадинку, в которой мы, с помощью пластиковых бутылок в течение часа заполняли водой все возможные емкости, взяв в общей сложности на борт около 130 литров ледяной родниковой воды.

Мы упорно продолжали двигаться на юго-восток. Постепенно мы снова поднимались над уровнем моря, нам предстояло пройти по долинам, между двумя великими хребтами Монголии. Монгол-Алтайским и Гоби-Алтайским. Следующий сомон носил китайское название Чандмань. До него мы шли по Шайхарынской долине на высоте 2000-2100м.

В Чандмани заправиться нам не удалось. Мы уже в течение всего предыдущего дня наблюдали какое-то оживление вокруг населенных пунктов. На небольших площадях собиралось много людей, машин, и лошадей. Вот и сейчас, проехав сомон насквозь, мы увидели толпы снующих людей, одетых в праздничные одежды, машины с национальными флагами Монголии. Подъехав к заправке, мы обнаружили на будке амбарный замок и надпись в окошке на монгольском языке, вероятно переводимую, как «скоро буду». Мы не стали терять времени, впереди до Гоби у нас еще было парочка сомонов, где мы надеялись заправиться.
Путь от Чандмани до Баянцагаана был чуть больше 70 км. Привычная уже для нас горная дорога, проходящая между двух хребтов на высоте 2000м. Где-то здесь Макс стал жаловаться, что у него пропадают периодически тормоза, т.е. при первом нажатии педаль проваливается, а при втором тормозит как надо. При этом уровень жидкости был в норме. Макс грешил на износ задних колодок. Я не разделял его мнения, но и предложить другую причину возникновения проблем с тормозами пока не мог. Где-то в глубине подсознания я чувствовал, что это плохой признак, но объяснить причину волнения не мог.
До Баянцагаана мы доехали как раз к обеду. Заправившись, было решено пообедать в местном кафе. Пока готовился наш заказ, мы закупили кое-какие продукты в магазине (кстати, нам удалось таки купить обычный пшеничный хлеб), после чего решили все же осмотреть машину Макса.

Макс предложил начать с задних колес. Скинув левое колесо, мы ничего необычного не заметили. Колодки были изношены, но еще вполне живые. Правое колесо снимать было ни к чему, было очевидно, что там нас ждет такая же картина. Я предложил скинуть переднее левое, однако Макс, почему то заартачился и убедил меня, что лучше встать пораньше на ночевку и спокойно провести ремонт в лагере, попивая пивко, а не раскладываться здесь, по-среди поселка. Я согласился, ограничившись тем, что покачал колесо на предмет люфта подшипника. Оставшееся время ожидания обеда мы провели с моей дочерью за игрой в настольный теннис прямо в кафе, а еще через час, сытно пообедав, мы тронулись в путь.

В 70-ти км был расположен последний сомон Баянхонгорского аймака – Шинжинст, а еще через 70 км граница Южно-Гобийского аймака и собственно сама пустыня Гоби. По дороге в Шинжинст мы еще разок останавливались, чтобы осмотреть машину Макса. Уровень жидкости был в норме, машина тормозила также, со второго нажима, а опытным путем было установлено, что при резком торможении задние колеса уходят в юз, а передние нет, хотя должно быть наоборот. Еще раз озвучив для себя, что сегодня встаем на ночевку раньше, мы двинулись дальше. В Шинжинсте вовсю шло народное гулянье, масса разнаряженного люда гуляла в окрестностях поселка.

Причем, было очевидно, что на празднике много приезжих монголов. Стояло много дорогих представительских кроссоверов, не характерных для этой местности. На заправке мы добили баки «до полного» и тронулись в путь. Впереди нас ждала пустыня!
Чуть отъехав от поселка, мы попали в интересный горный массив Гоби-Алтайского хребта. Между собой мы назвали его «игрушечные горы». Нас окружали остроконечные скалы, пики и хребты, но все они были совсем не большого размера, как бы в миниатюре, не выше 15-20 метров. Глядя на них тяжело было понять с первого взгляда, не то это огромная вершина находящаяся на расстоянии 5 км, не то небольшая скала в 200 метрах от тебя.

Порядка 30-ти км мы петляли по этим миниатюрным ущельям, после чего вышли на степной простор. Впереди, насколько хватало глаз, не было видно ни одного препятствия. Это было то место, где реально видно, что Земля круглая.
И мы полетели. По сравнению с тем, что мы испытывали раньше, дорога по степи была просто идеальной. Можно было не напрягаясь ехать 70 км/час.
В таком темпе мы прошли порядка 20 км, когда я заметил, что Макс отстал, или даже остановился. Я притормозил и поинтересовался, что случилось. Ответ был краток: «У меня что-то с машиной, пока не пойму что». В голове мелькнула нехорошая мысль, но я тут же подавил ее и развернул машину. Еще через минуту я уже подъезжал к Жеребцу. Макс стоял у машины, почесывая затылок, правое переднее колесо Крузака стояло наискосок, из рулевого кулака вытекала смазка, которая тут же начинала гореть на раскаленном диске и сильно дымила.

«Приехали», - мелькнуло у меня в голове. Но вслух я только сказал: «Ну что? У нас, похоже, привал!» Привал, так привал. Так мы еще ни разу не ночевали, даже интересно, в чистом-то поле… вернее в чистой пустыне. Вообще, официально мы не доехали до границы Гоби-Алтайского аймака километров 20, но пейзажик, прямо скажем, был уже вполне пустынный. Насколько хватало глаз, распростерлось песчано-каменистое плато, заросшее диким луком и какой-то еще невзрачной растительностью.

Сейчас нам необходимо было оперативно понять, что произошло и от этого отталкиваться. Сняв колесо и ступичный фланец, мы примерно увидели масштабы разрушений.

Очевидно было, что безвозвратно потеряны: ступичные подшипники, цапфа, шрус, затягивающая и контрящая гай-ки, корончатая шайба, стопорные кольца и сальники. О целостности ступицы и полуоси говорить было пока рано. Кое- как, с помощью зубила, молотка и «такой-то матери», удалось снять ступицу, а затем и цапфу, с торчащим из нее куском гранаты.

Дальнейшая разборка и осмотр показали, что ступица не повреждена, полуось также осталась цела. Но одно было понятно уже точно. Мы попали, и попали конкретно, потому как с собой было все, кроме цапфы.


Стали соображать, где мы можем найти запчасть. Нужен был совет бывалых. Благо спутниковый телефон есть, звоним Володе в Барнаул.

Его мнение, надо ехать в один из аймачных центров: Алтай, Баянхонгор или Даланзадгад, там должны быть раз-борки. В том, что 80-ок в Монголии много, мы уже заметить успели. По пути Володя советует останавливаться во всех сомонах, узнавать у владельцев 80-ок насчет запчастей. Звоним в Казань, обрадовать соклубников, пусть тоже думают, как доставать нас отсюда, не все же нам одним голову ломать.
Даланзадгад, столицу Южно-Гобийского аймака, сразу отметаем – далеко (550 км), да и ехать практически через всю Гоби. Баянхонгор ближе – почти 300 км. Алтай чуть дальше – 360 км, но дорогу туда мы знаем, правда там есть сильно убитый участок протяженностью почти в 80 км. Разница не большая, но такое расстояние туда и обратно можно покрыть в лучшем случае за два дня, а то и за три, и это учитывая, что запчасти будут в наличие. Кроме того, на пути в Баянхонгор лежат только два небольших сомона, в то время как по пути на Алтай их шесть.
Ночь опускается незаметно. Крузак висит на домкрате. Ставлю свою машину капотом к Жеребцу, оставляя лишь просвет для стола. Расставляем знаки аварийной остановки, все-таки мы на дороге, а ночь темна.

Вечер коротаем за соображениями о том, как это все могло произойти. Но вывод прост: в результате вибрации расконтрилась и открутилась внешняя ступичная гайка, ослабив затягивающую гайку и внешний подшипник. В результате чего ступица начала гулять по цапфе, удерживаемая лишь тормозным суппортом, основным проявлением чего стали пропадающие тормоза. В результате, когда внешний подшипник сгорел напрочь, ступица начала люфтить с такой силой, что свернула цапфу, и как следствие сломала шрус. В силу того, что вибрации в пути следования были мощнейшие, заметить гул подшипника было нереально, люфт можно было ощутить только на ощупь, на стоячей машине. Когда же мы стояли возле кафе, я покачал только левое колесо, которое было в порядке. Покачай я правое, возможно, что случившегося можно было бы избежать. Но, как говорится, «если бы, да кабы»....
Подъем был назначен на 6 утра. Окончательное решение о том, куда ехать, принято не было. Я решил, что будем действовать по обстоятельствам. Подсознательно я больше склонялся к Баянхонгору, уж очень не хотелось ехать еще раз по той зубодробительной дороге от Бигэра до Алтая. Наш автомобиль был максимально облегчен. Мы оставили практически весь запас воды и продуктов, выгрузили не нужный инвентарь, оставив лишь необходимое нам на ближайшие 3-4 дня. Еще вчера мы отчистили от смазки разрушенный узел и заботливо завернули его в тряпочку. Без него нам тяжело будет объясняться с местными относительно того, что мы от них хотим.
Собираясь в дорогу, я украдкой поглядывал на Макса. Хотелось понять, в каком состоянии духа мы оставляем своего товарища. Ведь ему предстояло провести одному в пустыне под палящим солнцем два, а то и три долгих дня. Три дня в месте, где за неделю можно не встретить ни одной живой души. Но я зря сомневался в нашем Максиме. Этот «Турук-Макто» современного джипинга, он был полон оптимизма и ни один мускул не дрогнул на его лице, когда мы попрощались и двинулись в путь.

До Шинжинста было порядка 50 км несложной горной дороги, через массив с «игрушечными горами», по нашему вчерашнему треку. Через час юрты сомона уже заблестели между скал, а еще через полчаса мы уже колесили по улочкам сомона. Было воскресенье, 9.30 утра. На улицах не было видно не единого человека, видимо после вче-рашних народных гуляний местный люд отдыхал. Дав своему экипажу задание внимательно смотреть по сторонам, я начал петлять по улицам. Мне хотелось найти владельца какой-нибудь 80-ки и пообщаться с ним относительно запчастей. Еще вчера, проезжая сомон мы видели массу таких машин, однако сегодня наши поиски были пока безрезультатны, Крузаков не было видно. Так мы проехали пять или шесть улиц, когда Наталья закричала: - Вон, там за забором. Я пригляделся. Действительно, за высоким, но редким дощатым забором блестел хромом какой-то внедорожник. «Вроде сотка?», - с сомнением сказал я и, привстав на подножке, глянул поверх забора. Нет, это была 80-ка, в гламурном хромированном обвесе. Во дворе стояло две стационарных юрты, и не было ни одной живой души. Я попробовал найти калитку, но безрезультатно. «Как они туда заходят?» - пожаловался я своему экипажу. «Ну не через забор же залезают». И тут Наталья обратила мое внимание на мотоциклиста, подъехавшего к забору с другой стороны участка. Развернув машину, я направился к нему. Крупный монгол внимательно выслушал меня, покрутил в руках цапфу и махнул в сторону стоящей во дворе машины. Он явно понял, что я от него хочу, я же понял, что он меня понял, но дальше разговор заходил в тупик, из-за нехватки словарного запаса. Монгол открыл нам ворота во двор, сел на свой мотоцикл и уехал. Неужели поехал за хозяином машины, подумал я. Неужели нам так повезло, что нам дадут право разобрать живую машину? Я обошел стоящую 80-ку.

Машина была праворукая. Мятый передний бампер лежал рядом, лобовое стекло было разбито со стороны пассажира. В остальном машина была абсолютно живая, и, судя по тому, что не была покрыта толстым слоем пыли, стояла здесь совсем недолго.

Минут через 20 монгол приехал, еще с одним пареньком, как оказалось, привез переводчика. Переводчик конечно русского языка не понимал, зато немного говорил по-английски. Поддомкратив машину нашим «джеком» монгол стал снимать ступицу, при этом живо общаясь со своим товарищем.

Я не мог поверить нашей удаче. Неужели нам так повезло? Неужели нам не придется ехать за 300 верст и тратить на это два-три драгоценных дня? В конце концов, сколько денег с нас попросят?
Времени на снятие ступицы и цапфы ушло не более 30 минут. И вот тут началось! Мы сели в кружок и начали торговаться.

Надо сказать, что мой английский оставляет желать лучшего, скажу по-другому, он в пределах знания компьютер-ных терминов и этого категорически не хватало мне сейчас. Благо, что моя 14-ти летняя дочь владела английским в рамках своей школьной программы не хуже монгола-переводчика и дело потихоньку начало продвигаться. Монгол предлагал нам забрать весь узел в сборе, т.е. ступицу с подшипниками, шрус и цапфу. Нам же нужна была только цапфа. Цена постоянно менялась. Монгол все время куда-то звонил, с кем-то советовался. Потом называл новую цену за каждый узел по отдельности, потом за все в сборе, потом опять куда-то звонил, потом опять называл цену. Учитывая, что монголы вообще никуда особо не торопятся, дело шло весьма медленно и заставляло немного нервничать. Бумажка, с написанным на ней ценником курсировала из рук в руки. В конечном итоге мы победили. Ударив по рукам с продавцом и расплатившись, мы схватили вожделенную запчасть, и поспешили к не ждавшему нас так быстро Максу.

Надо было видеть выражение лица Максима, когда мы через 4,5 часа после отъезда вернулись обратно. Естественно, что Макс даже не начал готовить машину к сборке ступицы, он тупо завалился спать после нашего отъезда. А ведь надо было все вычистить от кусков металла и смазки. И мы принялись за сборку. Вернее теперь очередь суетиться была Макса.

На все про все, включая сборы машин, ушло около пяти часов. У нас было еще около четырех часов светлого времени суток, и мы решили пройти за это время хоть какое-то расстояние.
Гоби.
Дорога, по которой мы шли, не была обозначена на карте. Она была проложена по руслу пересохшей реки, коих в Монголии множество, называются они сайры. Вся поверхность Гоби, испещрена многочисленными руслами, каньонами, большими и малыми. В период таяния снегов и в периоды дождей они наполняются водой, а сейчас полностью пересохшие и вполне удобны для передвижения на машине, если конечно направление реки совпадает с нужным вам направлением. Вот по такому руслу мы и двигались, виляя между черных каменистых холмов, в которые плавно преобразовалась равнина.

Именно в этом месте расположено так называемое «последнее дерево». Огромное по местным меркам дерево, тополь разнолистный или туранга. Все проезжающие мимо автомобилисты останавливаются здесь. Дерево является неким порогом в Гоби. Дальше безжизненная пустыня.

Температура за бортом +30°С. Пейзаж стал стремительно меняться. Травянистой растительности становилось все меньше, саксаула все больше. Началась, так называемая Черная Гоби. Повсюду, насколько хватало глаз, была пустыня, покрытая черной каменной крошкой. Из растительности только саксаул.


Дорога, если так ее можно было назвать представляла собой несколько наезженных колей, то разбегающихся в стороны, то снова встречающихся. Ехать по ним было неудобно из-за сильной вибрации. Приходилось усиленно вилять, перепрыгивая из одной колеи в другую. Вне колеи трясучки было значительно меньше, но там появлялась другая неприятность – острые, как ножи корни саксаула, торчащие то там, то тут.
Так мы шли порядка 60 км, то поднимаясь, то опускаясь над уровнем моря, на высоте в пределах 850-1000м. В некоторых высоких местах мы останавливаясь, чтобы окинуть взором великую пустыню с высоты птичьего полета.


Вид был настолько поражающим, что можно было наверное часами смотреть на эту грандиозную, безмолвную бесконечность, но мы делали усилие и ехали дальше.

Складывалось такое впечатление, что жизнь отсутствует в этой местности. Не было видно даже птиц. Однако вскоре мы убедились в обратном.

Нам хотелось во чтобы то ни стало добраться до места, где у нас была запланирована дневка, урочище Хармен-Цав, большой каньон Монголии. Нам оставалось до него каких-нибудь 20 км, когда мы уперлись в препятствие, глубокое русло пересохшей реки. Вернее сначала русло было как русло. Все покрытое растрескавшимся суглинком, оно было подобно огромному пазлу. Куски высохшего грунта свободно вынимались из своих ячеек.


Однако скоро глубокий ров преградил нам дорогу. Шириной оно было около 8-10, а глубиной от 2 до 5 метров.

Мы колесили взад и вперед, изучали по двадцатому разу треки наших предшественников, пытались пройти по ним шаг в шаг, но всякий раз упирались в глубокий каньон, проделанный потоком бурной когда-то реки. Нам нужно было, во что бы то ни стало попасть на другой берег русла. Лишь с десятой попытки мне удалось- таки найти приемлемый съезд в каньон.

Теперь нужно было найти выезд, однако скоро мы пришли к выводу, что сможем петлять по руслу пересохшей реки очень долго.


Спустя полчаса нам удалось таки найти выезд. Ну как выезд…выезда там не было, но благодаря ударному лопатингу, мы сделали себе дорогу.

Немного нужно сказать о грунте в данной местности. Здесь каменную крошку сменил песок, покрытый спрессованной коркой толщиной 5-8 см, прочной до такой степени, что легко выдерживает тяжелую машину.
В Гоби темнота опускается на землю очень быстро.

Стало понятно, что мы не успеем достичь урочища засветло, и нами было принято решение заночевать на берегу пересеченного русла реки.
В округе было множество сушняка саксаула и нам удалось запалить шикарный костер.

Надо сказать, что саксаул горит очень жарко, а углям образующимся при его горении позавидовал бы любой шаш-лычник. Единственный минус – это, довольно таки тяжелый запах, выделяемый при горении.
Ночью долго не ложились спать. Стояли абсолютно чудные, ясные, безветренные, теплые Гобийские ночи. Мы обратили внимание на то, что небосвод несколько отличается от нашего, были замечены несколько созвездий, которые в наших широтах остаются за границей видимости.
Стоял август и то и дело кому-то из нас удавалось засечь падающую звезду. Было тихо и спокойно, как не может быть нигде в другом месте.
Утро началось как всегда около 8 часов утра. На небе не было не облачка и все предвещало жаркий день. Во время завтрака, я обратил внимание на крупных муравьев снующих под ногами. Это были крупные насекомые, стоящие свои дома, по-видимому глубоко в песке. Вход в «дом» находился неподалеку от нашего стола и мы с любопытсвом наблюдали за тем, как группа муравьев пыталась затащить в норку крошку хлеба с нашего стола. Крошка была заметно больше диаметра хода, однако насекомые с завидным упорством старались занести съестной припас в «дом».

В итоге, после продолжительных манипуляций крошка вроде бы оказалось внутри, однако стало ясно, что дальше проход был еще уже и кусок засохшего хлеба напрочь перегородил проход в жилище муравьев, создав при этом у входа серьезный затор. В общем, понаблюдав за потешными манипуляциями насекомых, пожелав им удачи, мы двинулись в путь. Буквально через 40 минут после начала движения на горизонте были замечены три автомобиля, двигающихся на встречу. Уже когда они практически поравнялись с нами, я заметил на бампере первой машины вместо госномера табличку «СССР». Понятное дело, что мы все остановились.

Тепло поприветствовали земляков. Оказалось, что ребята из Москвы, посетили Хармен-Цав, сейчас идут на Гурвантес, пополнить запасы воды. Они поделились с нами советами относительно места стоянки на каньоне, пообщались на разные темы, поделились впечатлениями и разошлись, как в море корабли.

Впереди нас ждали первые барханы. Представьте себе бесконечную равнину, покрытую серой песчано-каменной крошкой, а на ней вдруг огромные горы светлого песка, высотой метров в двадцать, серповидной формы, протяженностью в несколько сотен метров.

В масштабах бескрайнего простора Гоби, они наверное кажутся совсем небольшими, но нам они показались огромными. Мы как дети в большой песочнице взлетели на эти горы. Песок был горячий, а на склонах и вовсе раскаленный до такой степени, что нога терпела с трудом.

Получили первые уроки езды на машине по песку. Оказалось, что ехать по уже сделанным следам просто невозможно, особенно в гору, колеса сразу же зарываются. Ехать же по нетронутому спрессованному ветром песку вполне реально на второй пониженной.




Повозившись в этой большой песочнице с полчаса, мы двинулись дальше, а еще через полчаса нашим взорам предстал Хармен-Цав.


Продолжение здесь

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

Банкир, уже успел прочитать?

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

Рустик ДА. жаль видом не могу посмотреть, но это дома

В текстовке, кстати, есть дополнения относительно журнальной версии.... не глобальные, но есть.

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

_________________
на вкус и цвет все фломастеры разные
- не ходи туда, там тебя ждут неприятности. - ну как же туда не ходить? они же ждут. (с) Котенок по имени Гав
"Мощность двигателя ничто без силы духа"
"Лучше работать с человеком без ноги, чем с человеком без головы" (С) И.В.Сталин

аааафииигееееть!

_________________
Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует. (с)
Если захотите меня послать, помните, что я ленивый. Вам придется меня туда ОТНЕСТИ.

ждем продолжения

_________________
"Дороги....Кому нужны эти дороги!" - фильм "Назад в будущее"

6 номер журнала так и не купил Может, поэтому эта часть показалась самой интересной - особенно про гайцов и открученную с живого крузака цапфу.
А на бархане Максу действительно нужно было зигзагом ехать? Или он слегка выпендривался?

_________________
"Знаете, почему экипаж состоит как минимум из двух человек? А просто всё очень. Один думает, что умеет управлять машиной/аццкой повозкой, а второй думает, что знает куда ехать." (с)RabbitSVR

"И никогда не надо пересекать грань, за которой экстрим превращается в геморрой (и для себя, и для остальных)" (с) ТанкисТ

_________________
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.