Внедорожный клуб "Азимут"

предыдущая часть здесь

Часть III. Прорыв.

Итак, проснувшись утром следующего дня, мы стали собираться в путь. Всю ночь шел дождь, однако к утру прояснилось. Температура опустилась до +5°С . Нам предстояло добраться до сомона Алтай.
Сразу сделаю пояснение, относительно административного деления Монголии и названий при этом используемых. Всея Монголия делится на аймаки, то бишь области, их всего 21, с административным центром в виде города, большого или малого. Каждый аймак делится на единицы, часто интерпретируемые как районы, которые в период социализма представляли собой центральные усадьбы коллективных хозяйств. В советское время для данных единиц в русском языке, в том числе на картах применялось наименование сомон. Это наименование не соответствует произношению современного монгольского языка, в котором эта единица называется – сум, однако в рамках данного повествования мы используем именно его. Вообще под понятием сомон подразумевается огромная территория – район, находящаяся в подведомственности административного центра сомона, но в разговорной речи под сомоном подразумевается именно сам райцентр, как населенный пункт. Когда-то в период социализма территории сомонов подразделялись на т.н. бригады, небольшие населенные пункты, типа хутор, имеющие два-три стационарных здания, туалет и колодец. В настоящее время, практически все бригады заброшены и не используются по какому-либо назначению, их даже не отмечают на современных картах, хотя на старых генштабовских картах они фигурируют.
Так вот, сомон Алтай, до которого нам предстояло добраться, не представлял собой ничего особенного, обычный небольшой приграничный горный поселок, основная ценность которого заключалась в наличие там заправки (особенно нас интересовало дизтопливо, отсутствие которого начинало все больше напрягать)

и кафе, где мы планировали оценить по достоинству колорит местной кухни, а попросту говоря, перекусить. Как всегда, у нас было два выбора, поехать дорогой короткой, но интересной, или длинной и проверенной. В наличие были треки Новосибирцев, попытавшихся пройти по первому варианту и обламавшихся на верховых болотах Монгол-Алтайского хребта в 2010 году. Соблазн был велик. В конце концов, «Прорыв» у нас или где? Однако разум взял вверх, над бесшабашным желанием пройти там, где другие не смогли. И потому как мы уже начали потихоньку выбиваться из графика, было принято решение, что прорываться будем где-нибудь в другом места, а сегодня поедем дорогой длинной, но проверенной.
Поначалу все шло хорошо. Поднявшись метров на 300 выше точки нашего лагеря, мы обнаружили, что осадки, усиленно выпадавшие прошлой ночью в виде дождя у озера, здесь выпали в виде конкретного снега.

Однако солнышко пригревало, и снежок активно таял. Примерно около 11 утра мы поняли, что находимся в центре одного их верховых болот, которое нам предстояло пройти насквозь, и никак иначе.

Болото располагалось не в лощине, как мы это видели раньше, а прямо на склоне.
Потоки воды, наполняемые таявшим снегом, струились под колесами. Нетрудно догадаться, чем отличаются наши болота, от болот в горах на высоте 2700 м. Самое большое различие в том, что под травой и водой - камни. У нас, если передавишь газу, или упадешь в колею, то ты падаешь, как правило на мягкий грунт, здесь же падаешь мостами на булыжники. При этом можно оказаться в ситуации, когда назад ходу нет, так как мост упирается в камни, только вперед. А лебедиться здесь попросту незачто....
В итоге мы потеряли порядка двух часов времени на преодоление участка протяженностью в 8 км.

Для наглядности небольшой видеоролик. Не для того, чтобы матерые джиперы скривили лица со словами: «ну..это разве болота? Вот у нас в Марийке, это болота!». Нет, не для этого, а для того, чтобы читатель смог понять, что это такое вообще и как мы это преодолевали. Лучше смотреть со звуком.


Уже на подъезде к сомону Макс начал слышать неприятное бряцанье, доносившееся из задней части подвески автомобиля. Осмотр показал – обломился шток заднего амортизатора. Было решено дотянуть до поселка, и пока я буду искать магазины, заправку и кафе, Макс скинет сломанный амортизатор и поедет пока без него, а при удобном случае мы поставим резервный.
Заправку мы нашли сразу же. Была одна засада, солярки в сомоне не было. Заправщик предложил мне свой стратегический запас в количестве 10 литров по спекулятивной цене. Я, понятное дело, отказываться не стал.


У местных жителей удалось выяснить, что ближайший дизель можно купить либо в аймачном центре Баян-Ульгие, что в противоположной стороне от нашего маршрута, либо в сомоне Делюун, что по пути, но примерно в 100 км через горы. Прикинув, что топлива до Делюуна должно хватить, решили идти на него. Думать о том, что будем делать, если солярки не будет и там, не хотелось.
Пока я покупал топливо у местного бизнесмена, выяснял о наличии солярки в окрестностях, Макс успел уже скинуть сломавшийся амортизатор, заправиться, найти нам магазин и харчевню, носившую гордое название «ресторан».

Второй этаж ресторана вполне тянул на «средней руки» банкетный зал. Посетителей кроме нас не было, да и вообще, улицы поселка казались довольно таки пустынными.

Нам было предоставлено меню на монгольском языке, а хозяйка дала разъяснения относительно его содержания на смеси плохого русского и казахского языков.

Нужно сказать, что северо-западные регионы Монголии, гостями которых нам довелось быть в то время, населены на 90% этническими казахами. Их язык, имеющий родство с татарским языком, вполне понимаем на бытовом уровне.
Итак, из меню нами было выбрано:
- гурилтай шол (что-то типа лапшы на бараньем бульоне) – 37 рублей/порция;
-бууз (они же позы, они же манты) – 5,5 рублей/шт.;
-хушуур (чебуреки из баранины) – 9 рублей/шт.;
-суутэй цай (чай с молоком) – 3,7 рубля/чашка;
-липтон цай (любой пакетированный чай, необязательно липтон) – 3,7 рубля чашка.
Цены не могли не порадовать. Печалило одно, готовить начинают непосредственно после поступления заказа, т.е. период ожидания от заказа до подачи еды на стол составляет не менее 40-60 минут. Это обычная практика в Монголии, впрок никто не готовит. К этому просто надо привыкнуть. Время, потраченное на ожидание заказа, было потрачено на поход в магазин, находящийся в этом же здании за углом, и в конечном итоге было с лихвой компенсировано вкусной и натуральной пищей. Чего-чего, а мяса они не жалеют.
Кроме того, разнесшийся, по-видимому, слух о нашем прибытии заставил активизироваться местных спекулянтов. В скором времени в ресторане появился человек, предложивший 20 литров дизтоплива почти по двойной цене. Трезво оценив запасы топлива, я вежливо отказался.
Как уже было сказано выше, путь наш лежал на юго-восток к сомону Делюун. Вариантов доезда, опять же было два. Однако в этот раз пришлось выбрать короткий путь, в целях экономии топлива. Конечно, длинный путь пролегал еще через один сомон, но гарантии, что там будет необходимый нам вид топлива, не было никакой. Сложность короткого пути заключалась в том, что он пролегал в непосредственной близости от Монголо-Китайской границы, и попасть на эту дорогу можно было только преодолев пограничный кордон, располагавшийся поблизости от сомона Алтай. Все было бы намного проще, но в разрешении на посещение приграничных территорий, полученном нами в Баян-Ульгие не были указаны эти два сомона, соответственно права на их посещение у нас не было.
Но у нас же «Прорыв»! И мы решили рискнуть. Добрых минут сорок мы пытались объяснить начальнику заставы кто мы такие, что здесь делаем и куда нам нужно, и почему у нас нет записи в разрешении. В конечном итоге, после того как мы посетовали, что у нас на исходе топливо, и что единственная надежда его купить, это добраться до Делюуна, он нас пропустил. Откровенно говоря, мы и сами не поняли, как это вышло. Поняли одно, велик и могуч русский язык, на нем можно втереть что угодно и кому угодно, даже монголу, который ни бельмеса по-русски не понимает.
Отъехав от заставы километров 10, мы остановились перевести дух и заодно заменить амортизатор и поправить выскочившую очередной двадцать пятый раз переднюю пружину на Жеребце.


Пока Макс менял амортизатор, я подтянул шноркель. Надо сказать, что в течение дня делать это приходилось раз по десять. В конце концов мне это надоело и я придумал таки способ фиксации, но об этом позже.
Впереди нас ждал Монгол-Алтайский хребет, который нам предстояло преодолеть в очередной раз. Здесь, неподалеку от долины озера Тал-нуур, высота перевала Увсайн-даваа составляла 2869 м.

На спуске нас ждал сюрприз. По долине между двух отрогов Монгол-Алтайского хребта извивался настоящий «хайвэй». Каменистая дорога, по которой легко можно было пылить 90-100 км/час, чем мы и воспользовались, принося хвалы местным богам, ибо наше отставание от графика становилось все более и более заметным, хотя и не критичным.


Все чаще стали стали встречаться верблюды

На стоянку остановились в очередном живописном месте, на берегу небольшой речки Чигиртэйн-гол. За день было пройдено 190 км. Одна из редких ночевок, когда не было дождя, но при этом, температура к утру упала до +4°С.


Местечко отличалось тем, что было открыто всем ветрам, а ближайшие кустики находились на другом берегу речки, хоть и не глубокой, но очень холодной. Чтобы сходить «до ветра» требовалось проявить мастерство в прыжках с одного мокрого камушка на другой
Утро встретило нас полным штилем и ярким солнцем. Несмотря на прохладную погоду, все были полны оптимизма относительно грядущего дня.

Задача номер один была найти дизельное топливо, ибо накануне я залил в бак последний резерв из канистры
Задачей номер два являлось решение возможных проблем с пограничниками при движении дальше на юг в пределах пограничной зоны. Ведь действие разрешения заканчивалось сегодня. Собственно мы были готовы, что нас развернут на каком–то этапе нашего маршрута. Желание пройти именно этим маршрутом обуславливалось наличием перевала Агуйтын-даваа, высотой 3065 м., которым нам непременно хотелось пройти. Но об этом думать пока что рано. Перво-наперво нужно найти солярку.
Видимо день был наш. Уже на въезде в Делюун мы наткнулись на несколько АЗС. Вообще, в первые дни в Монголии мы испытывали некоторые проблемы с тем, чтобы найти заправку среди множества одинаковых, строений сомона. Здесь, в глубинке заправка выглядит иначе, чем мы привыкли её себе представлять. Чаще всего это одиноко стоящая колонка старого советского образца, а рядом с ней невзрачная будка, не имеющая каких либо графических обозначений. Уже потом мы обратили внимание, что у каждой АЗС обязательно есть громоотвод – высокий красный или полосатый шест, по которым мы заправки и вычисляли.

На нашу удачу, на одной из заправок был дизель. Первый дизель с момента заправки в Баян-Ульгие в день въезда в Монголию.
В баки вошло 130 литров. Фактически, я сжег без дозаправки 170 литров топлива. Это значит, что до сухого бака у меня был резерв всего лишь в 20 литров. Кто же знал, что на северо-западе Монголии будет такой дефицит дизтоплива. В дальнейшем проблем с наличием солярки не возникало. Надо сказать, что в отличие от дизеля, с бензином проблем не было никаких. Правда зачастую Максу приходилось лить 80-ый, но Жеребец охотно кушал и его.
Итак, проблема с топливом была решена, осталось пробраться каким-то образом к вожделенным нам перевалам. У заправки к нам подошел человек в военной форме. Представился. Оказалось, что начальник гарнизона располо-женного в Делюуне. Погранец весьма сносно разговаривал по-русски. Он проверил наши документы, выслушал объяснения и обратил наше внимание на то, что дальше мы не сможем пройти в пределах пограничной зоны. Мы не стали настаивать и что-то доказывать, пояснив, что планируем пройти немного на юг и уйти на восток вглубь Монголии. Мы конечно кривили душой, в надежде, что нам удастся незамеченными спуститься еще южнее. Мы конечно вели себя, наверное, как наивные чукотские школьники. Уже сейчас, анализируя, я понимаю, что погранцы всюду были на полшага впереди нас, они имели достоверную информацию о том, кто и куда двигается в пределах вверенных им территорий.
Проехав километров 5-7 от поселка, мы остановились для подтяжки на моей машине амортизаторов и открутившегося в очередной раз шноркеля. Я уже готов был взяться за ремонт бесившей меня приблуды, рискуя потерять на этом много времени, когда меня посетила гениальная мысль. Я просто привязал шноркель к багажнику веревкой и забыл о нем до самого возвращения домой. На фото видна эта нехитрая приспособа.

Нам уже казалось, что мы вырвались из лап погранцов, ведь до перевала оставалось не более 35 километров. Однако буквально через пять минут после остановки около нас припарковалась «буханка». Из нее вывалилась толпа погранцов. Человек в штатском, представившийся «директором» заставы, пояснил, что дальше нам пути нет и у нас единственный вариант это уходить на юго-восток на сомон Дуут. Объяснить что-либо нам не удалось, практически никто низ них не говорил по-русски. Кроме того, начальник обратил внимание на дату истечения срока разрешения и объявил о том, что изымает у нас его.
«Не жалуйся земле - она глуха, не жалуйся небу - оно высоко», так гласит древняя монгольская мудрость. В общем, у нас не оставалось никаких других вариантов, кроме как покориться всесильным монгольским пограничникам и уходить от намеченного нами маршрута на юго-восток, все дальше и дальше от вожделенного нами перевала Агуйтын-даваа…

Ф.М. Достоевский писал о Монголии: «Поразительно, но в Монголии совсем не чувствуешь себя за границей, как, например, чувствуешь себя чужаком в сытой и внешне гостеприимной Европе. Чем больше мы, русские, стремимся походить на европейцев, тем больше они не считают нас за своих, и более того — откровенно презирают. В Монголии же чувствуешь себя естественно и комфортно. Нет ощущения своего инородства и неуместности, словно окружающие исповедуют сходный с тобой стиль жизни и общность ценностного истолкования мира...»
И с этим высказыванием невозможно не согласиться. На протяжении тех трех недель, что нам довелось провести в Монголии, мысли о том, что мы находимся за границей приходили в голову лишь несколько раз, причем дважды при пересечении границы. Двигаясь по этим бескрайним просторам, совершено забываешь о том, где ты находишься. Горы, степи и пустыни кажутся совершенно родными. А полное отсутствие людей не только не вызывает тревогу, но лишь спокойствие и умиротворение. Со временем настолько привыкаешь к отсутствию человека, что появление местных жителей нарушивших идиллию единения человека и природы, может вызвать некоторый дискомфорт. Но вернемся к нашему повествованию.
Итак, мы вынуждены были сойти с запланированного маршрута. Произошло это не по нашему желанию. Напротив, мы горели желанием пройти маршрут именно так, как планировали, ведь впереди нас ждал перевал высотой более 3000м., одна из ключевых точек нашего путешествия. Однако, к сожалению, пограничники не разделили нашего энтузиазма, подлив в наши поющие души «ложку дегтя». Но делать было нечего, и мы засели за карты, естественно за топографические.

При планировании нитки маршрута мы рассматривали варианты аварийных сходов, но сейчас нам предстояло перепроложить маршрут в абсолютно неизвестной и неописанной никем из джиперов части Монголии. Необходимо было перевалить через Монгол-Алтайский хребет в одной из самых высоких его частей и что нас там ожидало, оставалось только догадываться. Был еще вариант вернуться на пару сотен километров к северу и пересечь вышеуказанный хребет в общедоступном месте, однако этот вариант сразу же был отвергнут, как противоречащий нашей сущности.

В итоге, изучив детально карты, мы утвердили изменения в маршруте и программу «минимум» на сегодняшний день. Нам предстояло пройти Делюунский каньон, и достичь сомона Дуут. При этом на генштабовских картах просматривалась дорога, ведущая через два перевала высотой более 3000 м. А нам ведь только это было и надо! Про-изнеся для уверенности русское «Будь что будет!», мы двинулись в путь. Изрядно поплутав, мы вышли к реке Бу-янт-гол. Вдоль ее течения нам предстояло пройти порядка 30 км по жуткой каменистой дороге.
Но наши «страдания» были вознаграждены! Делюунский каньон представлял собой необычайной красоты ущелье, идеально сочетающее в себе величие гор, мощь бурлящих вод Буянт-гола и зелени, наполняющий этот оазис.
Место было необычное, о чем красноречиво напоминали таблички. Надеюсь переводить не надо?

А вот эти знаки породили споры среди экспедиционеров. Сошлись на том, что они означают, что рыбы и деревьев здесь нет, а козлов можно убивать только из ружья.

Дорога петляла по прижимам вдоль реки.

Мои пассажиры, высунувшись из окон, с открытыми ртами наслаждались окружающей нас красотой. Пройдя очередной поворот, я заметил, что Макс, ехавший обычно в 200 м позади, отстал. Поскольку в рацию он также не отвечал, я вынужден был остановиться. Оказалось, что Максим, не выдержал давления красоты и остановился, чтобы полюбоваться и запечатлеть красоты ущелья на камеру.
Красивое ущелье закончилось, а дорога продолжала петлять между гор, заводя нас все выше и выше. На генштабовской «километровке» данная дорога представляла собой пунктирную линию, а кое-где и вовсе отсутствовала.

Было совершенно непонятно в какой момент эта дорога, вполне проезжаемая на внедорожнике, закончится или превратится в конную тропу, но вариантов у нас не было. Как только впереди начинали маячить юрты стойбища, в мозг упорно начинала закрадываться мысль: «А не здесь ли конец дороги?». Ведь очень часто дороги в Монголии проложены только до стойбищ.
Проезжая мимо одного из стойбищ все почувствовали неприятный запах гари. Оглядевшись, увидели рядом с большой жилой юртой, маленькую юрту, мы сделали вывод, что это баня, из трубы которой валил сизый дым, при этом смрад стоял ужасный. Все дело в топливе, в качестве которого местные жители используют кизяк, или сушеный навоз. Вообще навоз домашнего скота в Монголии – сырье, можно сказать, стратегическое. Это порой единственный вид топлива в степи и горах. Им отапливают помещения в зимний период, на нем готовят пищу. Его заботливо собирают, сушат, укладывают.

Причем штабелям высохших какашек придают разнообразную форму. Видимо это зависит от уровня развитости чувства прекрасного у человека. Кто-то просто валит дерьмо в кучу, кто-то укладывает аккуратными холмиками.

Встречаются и вовсе произведения искусства, сложенные в виде усеченных пирамид, конусов или цилиндров.

Но как говорит старая монгольская мудрость: «Как дерьмо не суши, все будет вонять», так оно и есть.
Однако автомобильная тропа вела нас все выше, а подъем становился всё круче. Последние три километра поднимаемся на пониженной, вплоть до седловины перевала Бургэдтейн-даваа, высотой 3028м.

Ура! Мы забрались-таки на «трёшку»! Но нам мало. Справа и слева от седловины возвышаются два холма и мы не сговариваясь устремляемся на один из них. Навигация показывает 3083 метра. Виды колоссальные! Простор такой, что захватывает дух, а по телу бегут мурашки.


Однако долго находиться здесь нереально. Ветер дует такой силы, что устоять на ногах удается с трудом. Разговаривать же друг с другом почти невозможно. Мы с Максом отмечаем взятие высоты символическими «по 50 грамм» и устремляемся вниз.

Спускаться нам километра три, а потом опять затяжной подъем на соседнюю седловину. Перевал 3027 метров, тот же ветер, тот же простор. Но перевал ниже на один метр, чем предыдущий и со спортивной точки зрения нам не интересен, тем более, что он «нонейм» и на картах его название не обозначено.
Спускаться нам предстоит долго, до самого Дуута. Пейзажи постепенно меняются. Горы становятся более пологими, а равнинные участки более протяженными.

Все покрыто мелкой травянистой растительностью, деревьев нет вообще, все покрыто каменными россыпями различных размеров и форм.



Дуут проходим стороной, топлива в достатке и нам надо покрыть сегодня как можно большее расстояние. После Дуута следует подъем на перевал чуть выше 2600м. Проходим его незаметно. Далее следует постоянный спуск на протяжении более 50 км. Через несколько километров после перевала попадаем в абсолютно роскошное ущелье. Название звучит как Улаан-голын-сайр, что примерно переводится, как русло Красной реки.

На картах обозначена пересыхающая река, но в действительности её нет. Похоже на то, что она протекает по ущелью весной в период активного таяния снегов, а потом пересыхает. Ущелье необычное, такое нам встречается впервые.

Скалы с обоих сторон очень крутые, причудливых форм, высотой примерно 20-60м. Цвета скальных пород меняются на протяжении всего пути от обычного до красного, сиреневого и черного. Ширина ущелья в нижней его части варьируется от 30 до 100м. Первые несколько километров дорога петляет по дну ущелья, огибая огромные валуны, из растительности только невысокая трава и местная крапива (жутко жгучая зараза).

Из-за небольшой ширины ущелья, практически отвесные, а порой и нависающие скалы выглядят несколько жутковато, но в то же время захватывающе. Появляются ощущения бренности нашего мира, ничтожности человека в сравнении с величественностью этих скал, не меняющих свой облик миллионами лет. Поистине верно утверждение, что природа создала горы в наказание людям, когда ей захотелось их унизить.

Дорога сложная, требующая постоянного внимания и сложного маневрирования.
Постепенно ущелье уводит нас вниз, где раздваивается. На развилке стоит пастушья юрта. Отсюда до выхода из ущелья не менее 15 километров. Прикидываем, что идти еще не менее двух часов, если не будет форс-мажора. Окружающий облик меняется. Скалы по обоим сторонам превращаются из крутых в отвесные, а высота их доходит до 130м.

В этой части ущелья нас начинает сопровождать река Хойд-Цэнхэр-гол, появляются деревья. Скоро все дно ущелья оказывается заросшим тополями. Тополь отличается от нашего, невысокий, коренастый и корявый.


Дорога петляет между деревьев, периодически перепрыгивая с одного берега реки на другой. Проходим пару неприятных узких прижимов с креном, заставившим поволноваться.

Речка не глубока, шириной не более 5-7 метров с очень сильным течением и кристально чистой водой. На протяжении последующих 10-ти километров нам приходится перебираться с одного берега на другой более тридцати раз.

Пару раз вынуждены были останавливаться, дабы отыскать нужное направление движения. Понятно, что заблудиться здесь все равно, что сбежать с подводной лодки, вариантов немного, однако выбрать нужную траекторию движения все же нужно.

Дно ущелья просто усыпано острыми камнями разной величины и, постоянно наблюдая за резиной, реально замечаешь, как она начинает резаться и махриться. Скорость движения местами падает до критической скорости пешехода. При этом красота вокруг неописуемая, порой хочется бросить руль, остановиться и любоваться.
На стоянку встали уже после 19.30, в месте, где коридор ущелья начал раздвигаться, спустившись от уровня последнего нашего перевала почти на 1000м. Надо сказать, что при всей своей красоте, местность несколько давила на психику и выйдя на простор, все мы с удовольствием вдохнули полной грудью. За день нами было пройдено около 160 км.


Утро встретило нас солнечной погодой и полным безветрием.

Мы не торопясь собирались. Штурман фиксировал основные события дня минувшего, пробеги, заправки и прочую важную информацию

Сегодня в планах у нас было дойти до крупного сомона Манхан. Там мы планировали заправиться и закупить кое-какие продукты, в частности хлеб. Кроме того, по имеющейся у нас скудной информации, через Манхан должна проходить т.н. «Дорога Тысячелетия», грандиозный проект правительства Монголии, призванный обеспечить транспортное сообщение в Монголии с запада на восток и с севера на юг. Эта асфальтированная дорога строится уже много лет, однако конца этой стройки пока не видно, построено лишь немногим более 1000 км, из запланированных 7000 км. По нашим расчетам именно через Манхан должен был проходить достаточно протяженный участок асфальтового полотна. Было принято решение дойти по этой дороге до центра Гоби-Алтайского аймака, города Алтай, а уже оттуда уходить на юг. Таким образом, нам бы удалось нагнать график, от которого мы нещадно отставали.
Однако пока мы находились в ущелье. Еще вчера, при прокладывании нового маршрута, мы запланировали посетить пещеру Хойд-Цэнхэрийн агуй, что в переводе означает Северная голубая пещера. Пещер было две, они располагались на южном склоне ущелья, в котором нам посчастливилось находиться. Говоря «посчастливилось», я абсолютно не кривлю душой. Еще вчера мы поняли, насколько нам повезло, что погранцы нас развернули. Маршрут, намеченный нами еще в Казани, на самом деле не отличался какими-то красотами или достопримечательностями. Об этом нам сообщили наши друзья из Барнаула еще до отъезда. Главной целью пройти именно там, был тот самый перевал трехтысячник Агуйтын-даваа. Теперь же, после изменения курса движения нам не только удалось преодолеть два перевала за 3000м, но и посчастливилось пройти такими местами, которые останутся в нашей памяти на долгие годы.
Еще на расстоянии около километра мы увидели портал пещеры. Он находился на высоте более 50 метров в крутом южном склоне ущелья. Подъехав, мы обнаружили у подножья склона вполне облагороженный подъем, заботливо выложенный камнями и ведущий к входу в пещеру.


Кроме того, камушками была аккуратно огорожена зона парковки для автомобилей, а неподалеку построен каменный туалет. Вообще, надо сказать, что каменный туалет в степи или горах – дело привычное. Представляет он из себя любопытное сооружение с ямой посередине, сложенное из некрупных булыжников, квадратное в основании и высотой, обеспечивающей прикрытие срама у стоящего без штанов человека.

Двери как таковой, естественно не предусмотрено, а дверной проем обращен либо к горам, либо к бескрайней степи. Таким образом, голова присевшего по нужде человека является отличным сигнализатором того, занят кабинет, или нет.
Одевшись потеплее, вооружившись фонариками мы двинули наверх. Подъемчик дался всем по разному. Мы с Максом были в арьергарде

Пещеры обвального типа. Самая большая из них площадью около 900 кв.м. и протяженностью ходов 220м. В стенах большого зала пещеры образовалось несколько больших ниш, которые, судя по описанию, возможно, могли служить в древности жилищем для человека.


В отличие от тех пещер, в которых мне приходилось бывать, эти пещеры абсолютно сухие, никаких сталактитов, никакой сырости, пол усыпан птичьим пометом и, если ступать неаккуратно, то в воздух поднимается стена пыли. Спуск достаточно крутой, нам удалось спуститься метров на 20 ниже уровня портала.


Далее ходы становились узкими и весьма неуютными для передвижения. Дальше всех удалось залезть моей 14-ти летней дочери, и после того как она протиснулась в узкий проход и описала увиденное,


всем стали мерещиться приведения

И нам захотелось поскорее покинуть это мрачное место.
Судя по описанию в литературе, факт проживания в данной пещере древнего человека подтверждается многочисленными наскальными рисунками, являющимися древнейшими петроглифами в Монголии, отличающимися высокой художественностью, однако нами таковых обнаружено не было, в отличие от надписей монгольских современников, коими изобиловал вход в пещеру. Выбравшись на свет, мы немного полюбовались видами ущелья с высоты птичьего полета и двинулись вниз.

Сегодня у нас были грандиозные планы. Нам предстояло увидеть вожделенную Дорогу Тысячелетия.
На выходе из ущелья мы остановились осмотреть и потрогать группу наскальных рисунков древних людей, также внесенных в списки достопримечательностей Монголии. Судя по описанию в литературе, рисунки представляли собой петроглифы эпохи верхнего палеолита (15-20 тыс. лет назад).

Среди изображений, выбитых на вертикальной скале, отчетливо можно было узнать винторогих баранов, оленей с ветвистыми рогами, а также изображение человека с собакой.

И вот уже в перспективе видны невысокие здания Манхана. Каково же было наше удивление, когда двигаясь по извилистой степной дороге по направлению к сомону, мы вдруг внезапно пересекли шикарное асфальтированное шоссе. Радости нашей не было предела, вот она «Дорога Тысячелетия», шикарный асфальт, уходящий за линию горизонта, мечта любого автомобилиста в Монголии.

продолжение здесь

_________________
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле...
Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. (с) А. Эйнштейн

класс

_________________
на вкус и цвет все фломастеры разные
- не ходи туда, там тебя ждут неприятности. - ну как же туда не ходить? они же ждут. (с) Котенок по имени Гав
"Мощность двигателя ничто без силы духа"
"Лучше работать с человеком без ноги, чем с человеком без головы" (С) И.В.Сталин

Интересно и познавательно

_________________
почаще выезжайте на бездорожье. это бессмысленно, но весело
"значит точки в глухом лесу посреди болота ты найти можешь, а свои шмотки в собственной квартире нет?!" (с) Аделя

Вау!

_________________
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.

Очень хорошо изложено. Захотелось побольше про Монголию прочитать.

А в ролике про болота - это ключи так громко брякают в замке зажигания?

_________________
"Знаете, почему экипаж состоит как минимум из двух человек? А просто всё очень. Один думает, что умеет управлять машиной/аццкой повозкой, а второй думает, что знает куда ехать." (с)RabbitSVR

"И никогда не надо пересекать грань, за которой экстрим превращается в геморрой (и для себя, и для остальных)" (с) ТанкисТ

Не перестаю восхищаться красотой! И все больше по белому вам завидую

_________________
Вы либо договаривайте, либо молчите. Фантазия-то дикая.

Зачитался.

Проникся духом путешествия Строфа и стиль повествования сравнимы (а, и иногда, и превосходят!) стилистику "матерых" представителей эпистолярного жанра
Если-бы можно было хоть на минуту поприсутствовать на склоне перевала Я бы запаску на растерзание отдал
Моей радости не было бы предела

_________________
"Дороги....Кому нужны эти дороги!" - фильм "Назад в будущее"

Класс!!!

_________________