3 часть
18 июня
Подъем был легким и быстрым, быстро завтракаем и выдвигаемся. Недоезжая около 80 км до Тбилиси уходим налево в горы. Асфальт кончился, начался грейдер, притом горный, т.е. серпантины, но все это без фанатизма, едем легко и красиво.
По пути фотаем «Настоящего самца»
Фоткали из машины, внушительная зверюшка, подходить как то не решились.
Где то на перевале остановились в очередной раз пофоткать:
В Грузии, даже в глухих местах есть указатели на достопримечательности, видим очередной и заворачиваем.
Цитата:
Кветера
Кветера (груз. კვეტერა) - это такое особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера.
Кветерская церковь выдающаяся своими архитектурными формами является видным памятником грузинской архитектуры. Это главное строение кветерского комплекса. Четырёхапсидная по своей планировке она построена из тщательно обтёманного туфа. Кровля покрыта глазированной голубой плиткой.
Очередной замок, овеянный древностью.
Вот так неспеша мы спустились в Алозанскую долину.
На пути относительно крупный населенный пункт – Аловерди. Тут очередной замок – монастырь, опять же древний-древний.
Цитата:
Алаверди крепость
Алаверди (ალავერდი) – это селение в Алазанской долине, в20 км к северо-западу от г. Телави. В Алаверди находится выдающийся памятник грузинского средневекового зодчества, кафедральный собор Цминда Георги (начало XI века, частично перестроен XV и XVIII веках). В плане - удлиненный крест; в средокрестье - купол на высоком барабане; внутреннее пространство храма - самое грандиозное во всей грузинской архитектуре (высота храма -50 метров). В 1960-е годы раскрыты росписи XV-XVI и XVI-XVIII веков. В архитектурный ансамбль храма входят средневековая трапезная, колокольня и ограда ( XVII век), летний дворец и другие объекты.
Слева от входа находятся захоронения кахетинских царей, но сейчас перекрыто археологами. С севера у храма есть пристройка, там тоже есть царские захоронения, но сейчас и туда не пускают. Фотографировать на территории запрещено и вообще много всего запрещено, в том числе и некоторые виды одежды.
Говорят, на территории монастыря существует свое собственное винное производство - в здании левее храма, если смотреть от входа. Делают настоящее кахетинское вино в настоящих глиняных квеври.
Честно говоря, эти крепости-церкви-монастыри довольно быстро начинают приедаться. Те более, внутри данной, нельзя фотографировать. Перед входом нас приветствует мужик лет 60, когда узнает что мы из России, начинает читать нам стихи, кажется Е.Евтушенко, докладывает, что раньше был учителем в школе, а теперь присматривает за музеем, и что они очень жалеют, что какие то конфликты между правителями России и Грузии, и что они очень рады гостям из России.
После осмотра духовного и возвышенного нельзя было забывать и про насущное.А попросту говоря пошли искать провиант и вино (как же без него то, чай в Грузии как-никак). С продуктами управились довольно быстро, коньяк тоже довольно быстро раздобыли, а вот с вином вышла незадача-его практически нет в магазинах. И это в Алазанской то долине!!!!! Мы просто в шоке были. Проезжаем Алаверди, въезжаем в деревушку Лалискури, опять в магазин-ларек, и опять неудача, вина нет, ну как же так, нам сейчас в горы лезть , 70 км серпантинов по грейдеру, и ночевка в горах, цель глухая деревушка – Омало. Андрей начинает расспрашивать продавщицу почти с пристрастием, почему же нет в магазинах вина, оказалось, что ответ банально прост - его не покупают здесь, здесь вино в каждом доме!!! Тут же интересуемся, к кому же обратиться со столь «необычной» просьбой, тут же продавщица разъясняет , как нам проехать, мы трогаемся, оказалось, что продавщица отрядила еще мужика на велосипеде, который нас догнал и проводил до нужного дома. Хозяин уже ждал у ворот.
Я хотел отвертеться от покупки вина, точнее от присутствия при покупке, и даже сделал попытку нырнуть под капот, но не тут то было, хозяин настойчиво приглашал в дом нас всех. Пришлось подчиниться.
Зашли в дом, тут же хозяин бросился накрывать стол – сыр, вяленое мясо, еще что то, сразу же достал две бутылки вина, красного и белого, и сказал, что будем дегустировать, разговоры говорить, и вообще, нечего нам ломиться в горы…
Знакомимся, мужчину зовут Шенгели, на вид ему лет 60 (только потом путем нехитрых вычислений понимаем, что ему никак не меньше 70).Тут же под стаканчик рассказывает историю своего имени.
Шенгели, дословно с грузинского –жду тебя. Оказалось, что его отец очень ждал сына, а рождались только девочки, и вот перед Великой отечественной войной, мать Шенгели опять была беременна, отец был уверен, что это то уж точно мальчик, очень ждал сына. Но не дождался, забрали на войну, откуда он не вернулся…
Вот такая романтичная и грустная история имени одного человека.
Шенгели не очень давно овдовел, и поэтому простые бытовые движения, которые обычно делает женщина, ему давались не очень ловко, хорошо подошла его дочь Ия, которая приехала с детьми к отцу на лето, и соответственно процесс застолья пошел как то веселее. Мы с Андреем поначалу отказывались от вина, но в конце концов то по рюмашке продегустировали под уверения, что русских не тронут, главное не нарушать ПДД. И Шенгели и его дочь очень сетовали на то, что вышел какой то разлад между нашими народами, и что у них много друзей в России, и что делить нам нечего. Так ведь и правда, так оно и есть.
Предусмотрительный Андрюха прихватил с собой в экспедицию портативный фотопринтер, так что тут же была сделана коллективная фотография, и подарена хозяевам. Обменялись, точнее мы оставили свои электронные адреса, и прикупив красного и белого винца двинули в горы.
Когда в отчетах мы читали, что 70 км до Омало народ ехал около 5 часов, как то не очень верилось, Шенгели нам тоже примерно такую же цифру называл.
На начале подъема увидели Субуру Аутбек, ни то из Литвы, не то из Латвии, короче из Прибалтики, у них были проблемы с колесом, но от предложенной нами помощи они отказались, сказав, что вторая машина сейчас подъедет, и проблема будет у них решена.
Неспеша поднимаемся в горы, часто останавливаемся пофотографировать:
Природная автомойка.
Чем выше в гор, тем чаще попадаются не растаявшие ледники
Видео, которое я выкладывал в самом начале именно с этого участка дороги. Я не трус, но реально было не по себе, едешь практически по краю пропасти, внизу все очень далеко, и все очень круто, плюс памятники погибшим с высотой стали попадаться на каждом повороте серпантина. Адреналинчику хапнули от души, жена всю дорогу сидела вцепившись в ручку двери.
Периодически делаем привалы:
На повороте, который сзади под откосом искореженная рама от чего то грузового, и памятника трем мужчинам – горы не прощают ошибок, и берут свою дань.
На одной из передышек на обгоняют прибалты, они едут на Аутбеке и на Паджере.
Постепенно доползаем до перевала. Там еще лежит снег, дорога идет сквозь толщу снега, высотой метра три:
Поражают маленькие деревушки, как бы прилепленные на склонах гор:
После перевала уже практически в низине, пост рейнджеров, нас регистрируют, вручают карту местности с достопримечательностями и желают счастливого пути, хотя нет, опять короткий разговор с одним из рейнджеров, на вид лет 45-50, про то что дорога построена при СССР, и про дружбу народов, молодой напарник рейнджера нас уже не понимает – он не знает русского языка.
Наконец то добираемся до селения Омало:
Цитата:
Омало
Омало – центр горной Тушетии, исторической области и одной из жемчужин Грузии, обнесенной снаружи барьером горных хребтов, прохладное летнее спасение от почти сорокоградусной жары столицы и долин.
Регион представлен на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога в Тушетию, или то, чему положено зваться дорогой - это бывшая пастушья тропа, в последующем расширенная и в Советское время частично даже заасфальтированная, хотя следы асфальта найти труднее, чем средневековые могилы, торчащие плоскими сланцевыми кубиками из-под земли в размытых дождями и временем, местах. На первых километрах пути все спокойно, хотя повода для спокойствия мало: обилие придорожных могил-источников, извещающих, что в этом месте погиб или умер какой-нибудь пастух, лишний раз доказывает, как невечен человек и как он уязвим.
Периодически дорогу пересекает водный поток, большей или меньшей степени бурности, а сам перевал был плотно укутан облаками и движение по крутому серпантину при видимости не более 5м хоть и уберегало от возможности взглянуть вниз в пропасть, но никак не способствовало вальяжной прогулке. Адреналин в кровь на этой дороге лился ведрами, особенно, когда машина шла моим, штурманским боком к пропасти. А во встречной машине на заднем сиденье грузинский подросток, подперев подбородок рукой, со смертельно скучающим видом смотрел из окна..
Дорога в Омало закрыта с октября по конец мая и зимой здесь практически никто не живет – в сентябре обитатели деревень вместе со скотом переселяются вниз, в Верхний и Нижний Алвани.
Тушины начали спускаться зимой с гор еще в XVII веке. Согласно притче, их народный герой Зезва Гаприндаули получил земли в дар от кахетинского царя за особую доблесть свою и своих сородичей, проявленную в ходе восстания Кахетии против персидских завоевателей. Царь якобы спросил героя, какую награду он желает. «Дай землю моему народу на Алонском поле от Бахтриони до того места, куда сможет доскакать мой конь», – сказал Зезва. Конь проскакал от Бахтриони до Тахтироги и там пал. Весь путь, увы, составил всего около 15 километров.
Дар был подтвержден Ираклием II, так как во-первых тушинцы все равно пасли там скот, и ссориться с ними было себе дороже, а во вторых, за этот узаконенный подарок горцы, отличные смелые и вольные воины, не отказывали кахетинским царям в просьбе о военной помощи, а просьбы эти следовали не раз.
Интересен следующий указ царя Ираклия II на имя моурава Дурмишхана, датированный 1781 годом:«Тушины держат свой скот в Кахетии. С божьей помощью и сами тушины умножились и их скот тоже. С божьей помощью пусть они еще больше умножаются. Но в кахетинских деревнях, где они пасут скот, они занимаются насилием, грабежом, ограблением церквей, злоумышлением и беспокоят народ. Так вот теперь объяви им так: место стоянки овец и пастьбы — Лопотское ущелье, Алвани и Панкиси, и пусть теперь они пасут свой скот в этих трех местах. Что пшавы претендуют на Панкиси, на это пшавы не имеют права, это тушинское. Если в этих трех местах их баранта не умещается, тогда пусть выпасают по два отара [Отара — 400 штук. ] за деревнями, но чтобы не больше. И чтобы не воровали, не насильничали. Мы по этому поводу всем деревням разослали приказ, чтобы только по два отара ставили, а если больше, то будет плохо. Если же тушины не перестанут, то их побьют и неприлично поступят с ними, а за воровство даже убьют. Итак, объяви тушинам, что больше двух отар на каждую деревню нельзя ставить и чтобы они не злоумышляли, а то с ними поступят так, как я написал».
Горная Тушетия показывает себя сразу же за перевалом – буковые леса сменяются хвойными, скалы и осыпи - прекрасными лугами. Реки чисты и прозрачны, воду можно пить и она действительно вкусная! В августе периодически по дороге встречались присыпанные ветками ледники с подмытым бело-голубым подбрюшьем, и возле них воздух пах ранней весной. Ледовые языки оттеняют гроздья крупных и ярких горных цветов, щедро обрамляющих серпантин дороги. Природа летней Тушетии ласкает глаз, радует сердце и наполняет душу светлым восторгом – это непередаваемо. Селения часто расположены вдали от реки, на сочных лугах на плече горы, небольшом более-менее ровном кусочке земли высоко от уровня вод, куда ведут только пешие тропы. Огородикам и этой условно-ровной земли не достается: они клочками лепятся по склонам – это очень и очень красиво. Сейчас села наполняются людьми только летом. Пастухи приводят овец в начале мая (вот интересный рассказ
http://www.geo.ru/puteshestviya/tushins ... ticle-body), а дачники появляются только в июне. Местный паренек почти обиделся на сказанное нами слово «дачники», и долго объяснял что-то про имения и родовые гнезда, куда возвращаются люди по зову души. Ну да вы и сами наверняка помните, чем кончается «Мимино», который, кстати, здесь и снимался.
Местные рассказывают, что ставить палатку вдали от деревень опасно – волки и медведи чувствуют себя весьма вольготно. В 200 метрах от домов Верхнего Омало огорожено место для большого палаточного лагеря. Возможно, это для чешских студентов, которые не один год подряд приезжают на расчистку Кесело – средневековой крепости XIII в (время завоевания Грузии монголами), которая находится над Земо (верхним) Омало на крутой скале, господствующей над местностью. Верх скалы — небольшая относительно ровная площадка. На запад она обрывается страшной кручей, на юг обрыв значительно менее глубок; а подняться к крепости можно по тропинке с северо-востока. Вход в крепость защищает самая высокая из трех верхних башен. Остатки небольшой четвертой наружной башни расположены у основания скалы в северо-восточном направлении. Все четыре наружные башни стоят изолированно, не связанные одна с другой. Южная сторона крепости у основания скалы защищена двумя башнями. Весь комплекс представляет собой нечто вроде кремля, защищенного восемью башнями, пять из которых отлично сохранились. Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из шиферных плит. У башен стоят вылинявшие под солнцем плакатики для туристов, сообщающие, что когда башни были жилыми, нижний этаж отдавался для женских работ (а надо сказать к женской работе относилось почти все: кроме исполнения всех домашних работ, женщины ходили в лес за дровами, косили, жали и даже пахали. Уход за ребенком и все заботы о нем лежали исключительно на женщине; считалось позором, если отец на людях брал ребенка на руки. Мужчины вообще очень ревниво охраняли свои «права»; даже в том случае, если: жена была больна, муж считал несовместимым с его достоинством ходить за водой, доить корову, подметать комнату. До советизации Грузии в тех случаях, когда женщина состарилась или, бездетна, с ней можно было развестись. При таком разводе по обычаю она ничего не должна была получить.)Второй этаж башни был жилым – здесь ели и спали. Третий считался мужским.
На вершинах двух холмов к северу и к северо-востоку от крепости расположены хати (святилища), остатки священной рощи. Вера тушинов, как и их соседей-горцев пшавов и хевсуров, была сочетанием христианства и язычества: наряду с почитанием креста и апостолов, они поклонялись каким-то своим богам: бог востока, бог душ и т.д. Проход к хати и священной роще закрыт – по периметру стоят таблички с запретом.
Довольно прохладно. Встаем в лесочке неподалеку от селения. Но нам не страшен холод с такими вот запасами:
За день прошли 191 км.
19 июля.
Утро начинается бодренько, фотосессия, умывание, завтрак.
Тут Андрей замечает, что на Джимнике левое переднее колесо как то не так стоит, что то с наклоном каким то нехорошим. Начинаем пристально изучать передний мост и тут как то радостное легкое настроение утра както мгновенно улетучилось- МОСТ ПЕРЕЛОМЛЕН , практически пополам. Мдяяяяя.
Совещаемся, решаем, что сварка нам поможет, прыгаем в Патриот, и едем искать сварку. Сначала обращаемся в администрацию, выходит парень лет 25, здоровается на русском, на этом его познания русского языка заканчиваются, поясняет, что может еще на аглицком объясняться. Тут мы включили всю смекалку и знание английского, стали объяснять, что нам нужен AUTOSERVICE, что у нас MOST PIZDYK, и что мы очень NEED SVARKA. Но наш безупречный английский не произвел никакого впечатления на манагера, хорошо, подошла женщина лет 40 из кафе, выслушала нас и перевела манагеру на грузинский, на что нам было сказано-а пошли бы вы…. Пошли бы вы настройку, там у них есть сварка, а автосервиса нет в этой деревне.
Пометавшись еще по деревне, и убедившись, что сварки точно нигде нет, двигаем на стройку. Находим самого важного, это прораб, выслушав нашу проблему благосклонно кивнул головой, сказал что он разрешает завести САГ и варить, только сварщика нужно искать в деревне. На вопрос как зовут сварщика, прораб ответил, что по-русски-Тарелка, по грузински Депшта, а так Тенгиз.
Возвращаемся в деревню, Андрюха интересуется у местных, где найти Тенгиза-сварщика, наталкивается на непонимание, и только сказав Депшта, сразу же указывают на дом.
Находим Депшту, он обещает через полчаса быть на стройке и помочь нам, только маленькая проблема, кабелей сварочных нет, они в кузове Урала, а Урал где то ездит. Мдаа, квест продолжается. Отлавливаем Урал, но водитель по русски не понимает, а мы по грузински кроме «Гомарджоба» тоже нифига не знаем, к нашему счастью, рядом проходил человек, который перевел, что мы хотим, мы получаем кабели Ура, квест практически пройден!!!!!!
Едем за Джимником, пригоняем, сварщик принимается за работу. Депшта суровый, суровей челябинцев, варит практически все время без маски.:
Пока варят Джимник, мужики живо интересуются УАЗиком, он нравится, но услышав цену в 20 килобаксов качают головой и интерес пропадает (потом я узнал, что у них за эти деньги можно купить хороший Прадик).
Провозившись около 2 часов, мастер заканчивает свою работу, и при этом не смотря на уговоры не берет ни копейки – «Вы же в гостях». Вот так то…
Так что у нас на Джимнике нет переднего привода , ну ничего, где наша не пропадала. Быстренько двигаем с Андреем на фотосессию в восстановленную крепость:
Приспособления для строительства, точнее подъема материалов и инструмента:
И еще виды крепости:
Спустившись от крепости, быстро собираемся и двигаем в обратную дорогу. Как ни странно, обратная дорога не вызывает столько эмоций. Только в одно месте, за ночь произошел обвал и дорогу трактором не расчищали, пришлось попотеть. Мой УАЗик вписывался так, сто до пропасти от колеса было сантиметров 20, высадив жену, не дыша под руководством Андрея практически на цыпочках проползаю этот обвал, на последних метрах нерву не выдерживают, кручу руль от пропасти и продираю камнем заднее колесо, хорошо хоть не насквозь, и то радует.
У вот мы опять в тепле Алазанской долины. Следующая точка маршрута замок Грэми
Цитата:
Греми
Город Греми был столицей Кахетинского царства в XVI-XVII веках. Основанная Леваном Кахетинским, столица была царской резиденцией и оживлённым торговым городом Великого Шёлкового пути, до тех пор пока её не сровняли с землёй войска шаха Аббаса I в 1615 году. C тех пор город никогда не обрёл былого процветания и в середине XVII века цари Кахетии перенесли свою столицу в Телави.
Город, предположительно, занимал площадь в 40 га и состоял из трех основных частей - церкви Архангелов, царской резиденции и торгового района. Систематические археологические исследования в этом районе проводили Мамулашвили А. и Захария П. в 1939-1949 и 1963-1967 годах.
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила в крепости Греми
В 2007 году памятники Греми были предложены для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс Церкви Архангелов расположен на холме и состоит из самой церкви Архангелов Михаила и Гавриила, колокольни, трёхэтажного дворца и винного погреба (марани). Комплекс окружён стеной, с башнями и амбразурами. Сохранились остатки тайного подземного хода, ведущего к реке.
Церковь Архангелов была построена по приказу царя Левана Кахетинскго в 1565 году и расписанна в 1577 году. Это каменный крестово-купольный храм. Традиционная грузинская каменная кладка, включает в себя местную интерпретацию иранских архитектурных вкусов. Здание имеет три входа - основной западный и два боковых - северный и южный. Купол храма лежит на углах алтарной апсиды и на двух опорных столбах. Барабан купола имеет аркатурный пояс и восемь узких окон. Фасад разделен на три арочные секции.
В колокольне церкви выставлено несколько археологических экспонатов и пушка XVI века. Стены украшены серией портретов царей Кахети кисти современного грузинского художника Левана Чогошвили (1985).
Мне лично этот замок запомнился царским туалетом:
И картинами внутри:
Тут же местные катались на свих байках
Далее двинули после практически диких гор в почти цивилизацию- поехали в Телави.
Симпатичный городок.
Цитата:
Как современный город Телави родился в 1801 году. Но история его глубока, как корни, которые пустили здесь вековые карагачи. Кстати, именно эти деревья (по-грузински «тела»), растущие здесь в изобилии, по мнению многих историков, и дали название городу.
Телави древнейший город Грузии, наряду с Тбилиси, Мцхетой и Кутаиси. Он известен с I- II веков н. э., и долгое время являлся в свое время важным торговым центром на караванном пути с Ближнего Востока в Европу. История города Телави тесно связана с историей самой Кахетии – местности, центром которой она всегда являлся. Самостоятельная история Кахетии начинается в VII веке, когда она отделилась в независимое феодальное княжество. В XII веке Кахетия вошла в состав объединенной Грузии под эгидой Давида Строителя, а Телави стал одним из значительных городов Грузии, в котором были развиты торговля и ремесло. Со второй половины XIII века, после монгольского нашествия, Телави утратил свое значение. Во 2-й половине XV века Кахетия выделилась в самостоятельное царство, которое вело в XVI - XVIII веках непрерывную борьбу за свою независимость против Ирана и Турции. В XV II веке Телави снова стал процветающим центром региона: Кахетинский царь Арчил II перенес свою резиденцию из Греми в Телави. В 1762 г произошло объединение Картли и Кахети в одно царство, которое в 1801 году было присоединено к России. В Российской империи город именовался Телав, входил в Грузино-Имеретинскую губернию, затем в Тифлисскую губернию.
Тут же во время прогулки заглянули в кафешку- продегустировать хинкали. Блин, это просто супер, каждая хинкали с мой кулак, минимальная порция 10 шт., короче вдвоем порции поесть хватит за глаза. Стоимость порции 120 рублей. Естественно все свежее, только приготовленное. Очень вкусно!!!
Поужинав в кафе, седлаем своих боевых коней, выезжаем из города и встаем у речки на ночевку…
За день пройдено 136 км.